Повышение зимостойкости плодовых культур
Суть метода, повышающего зимостойкость плодовых культур, сводится к следующему.
Необходимо либо заменить вещество, связывающее кристаллы льда в клетках, либо сделать его более пластичным, чтобы вода в клетке, кристаллизуясь и увеличиваясь в объеме, не рвала оболочку клетки.
Коль недостаток в почве фосфора и калия существенно влияет на зимостойкость дерева в целом, то, естественно, необходимо их внести в почву в достаточном количестве и пропорциях и, самое главное, в нужное время. Кроме этого, как показала практика, если привить европейские сорта яблони или груши на наши подвои (сеянцы Сибирской ягодной, яблони Нездвецкого, Парадизки пурпуровой или уссурийской груши, боярышника), то этого еще недостаточно, чтобы дать впоследствии деревцу путевку в жизнь с соблюдением определенных агротехнических мероприятий, повышающих его зимостойкость. Необходима двойная перепрививка или окулировка саженца, т.е. от выросшего в первый год саженца из привитого черенка или почки, вновь нарезаются черенки или глазки и прививаются или окулируются на чистые подвои снова. Таким образом, саженец плодовой культуры готов к посадке на место лишь на третий год.
Чтобы предохранить деревья от солнечных ожогов и отрицательного действия резких колебаний температуры в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, а как раз в эти периоды и происходит гибель плодовых, их нужно побелить бордоской жидкостью в смеси с водоэмульсионной краской (0,2-0,5л на ведро). А добавление в раствор креолина, нафталина, карболки, пары пачек растворенного дегтярного мыла служит и отпугивающим средством для грызунов. Побелку и обработку набрызгом веток необходимо производить после опадания листвы.
Необходимо заострить внимание на следующем моменте в жизни плодовых деревьев при подготовке их к зимнему периоду - это сброс листвы. При осенних затяжных дождях, а тем более, если они начинаются с конца августа и сопровождаются еще и теплой осенью, необходимо предпринимать дополнительные меры по уменьшению запасов влаги за счет увеличения числа-дренажных колодцев-труб (для оттока воды) глубиной от 0,5 до 1 м. Трубы надо сделать с отверстиями по всей длине, засыпать их крупным щебнем и прикрыть крышками, чтобы в них не попадал лишний мусор. Кроме этого, они послужат для увеличения запаса влаги в засушливый период и для подкормок.
Минеральные удобрения, вносимые в начале второго сокодвижения, в конце июля, когда начинается основной прирост веточек, и осенью, с заделкой их в почву являются немаловажным фактором повышения зимостойкости деревьев.
Для этой цели лучше применять фосфорные, калийные минеральные, удобрения (до 250 г. каждого под взрослое дерево) и древесную золу. Производные солей фосфора и калия, попадая в клетки почек и коры дерева, не говоря о древесине, служат пластификатором вещества, связующего кристаллы льда в оболочке и самой клетки. Отсутствие фосфора и калия в почве существенно снижает зимостойкость деревьев.
Азотные удобрения во второй половине лета и тем более, осенью ни в коем случае не вносятся, так как это затягивает рост и вызревание древесины, что существенно снижает зимостойкость плодовых деревьев!
После установления прочного снегового покрова необходимо произвести промораживание корневой системы дерева путем уборки снега от ствола до периферии кроны деревьев. Во-первых, это намного повышает зимостойкость дерева, поскольку оно становится менее чувствительным к различным изменениям в погодных условиях, что особенно заметно стало проявляться в последнее десятилетие в связи с потеплением климата на планете, а во-вторых, избавляет от лишних хлопот с мышами, которые предпочитают проделывать ходы под снегом в непромерзшей земле. Под деревья и вокруг разложите отпугивающие мышей заготовленные чернокорень и бузину.
Зимой надо обязательно наведаться в сад, когда установится снеговой покров, и обтоптать снег вокруг деревьев. Весной, в начале марта, когда солнечная активность достигает своего максимума, нужно посыпать заранее запасенной золой снег, чтобы уменьшить обжигающее действие солнечных лучей на деревья.
Весенние работы сводятся к обрезке лишнего прироста и сломанных веток. Надо не забывать все срезы замазывать садовым варом. В этот же период необходимо произвести первую жидкую подкормку минеральными удобрениями в соотношении N: Р: К = 20: 30:15 г на ведро воды. Вторую жидкую подкормку нужно проводить в июле. Подкормку лучше производить в канавки по периферии кроны, а затем их засыпать землей. В это же время необходимо подсыпать под плодовые хотя бы по полведра древесной золы. Во-первых, это подкормка калием, во-вторых, зола не позволяет муравьям попасть на дерево и заселить его тлей. В это же время желательно опрыснуть листву плодовых деревьев инта-виром с добавкой микроэлементов или, если их нет, мочевиной из расчета 100 г на ведро.
По моему мнению и опыту, все плодовые культуры в зонах рискованного земледелия надо выращивать небольшими компактными деревьями с заниженной кроной, либо на карликовом подвое, либо в кустовой форме. Если это естественные карлики, то тем лучше - меньше хлопот.
Практически в любой местности можно найти дикую яблоньку, грушу или подвой для нее, почти карликового размера с небольшим ареалом распространения. Например: боярышник - отличный карликовый подвой, или кизильник блестящий - гибкий суперкарликовый подвой для груш в более северной зоне.
Естественно, что на таких подвоях для яблони и груши потребуется более интенсивная обрезка ежегодного прироста на 2-3 почки, но все эти труды с лихвой окупаются своими выращенными плодами.
Эти рекомендации относятся особенно к условиям Сибири, Урала, и севера европейской части России, и, вообще, к тем суровым климатическим зонам, где снеговой покров достаточно долго держится наряду с весенними ночными и возвратными заморозками.
Необходимо помнить одно, что ямы под посадки надо делать честно, то есть закладывать ямы под плодовые 1 м в диаметре и 70 см глубиной, с хорошей питательной почвой как залог будущих урожаев. На дно ямы надо набросать горкой битого кирпича, мелких камней, железных смятых банок для аэрации - корни тоже дышат, а там где уровень грунтовых вод высок - еще на дно ямы положить большой кусок шифера или лист железа для ограничения роста центрального корня, ибо если центральный корень достигнет уровня грунтовых вод, то дерево погибнет и, желательно, в этом случае посадить деревце на холмик высотой 1-1,5м.
Затем послойно, хорошо утаптывая каждый слой, насыпать слой за слоем перегной с компостом, с перепревшей листвой до самого верха ямы, добавляя в каждый слой по спичечному коробку суперфосфата и сернокислого калия. Ямы надо готовить заранее осенью.
Яблоню надо сажать наклонно, а грушу прямо. Далее все сводится к агротехническим мероприятиям обеспечивающих повышение зимостойкости саженцев, а в будущем и деревьев. Т.е. к осеннему, зимнему и
ранневесеннему уходу за саженцами наряду с их формировкой и обрезкой.
Формировка яблони. Для зоны рискованного земледелия желательно сформировать дерево в полукустовой или кустовой форме, с заниженной кроной (рис. 1,1а), а уж затем проводить ежегодную интенсивную обрезку как показано на рис. 2. Практика последних лет показала, что при посадке 2-3-х яблонь разных сортов в одну яму существенно повышается их урожайность. Особенно заметно проявляется этот эффект при посадке разновеликих по своей природе сортов полукультурок вместе с яблонями, а уж тем более с яблонями естественных пониклых форм, так называемых самостланцев уральского селекционера 
Мазумина М.А..
По весне, после посадки саженца на выбранное место, центральный побег привязать к колышку в 2-х местах, как показано на рис. 1, обрезать (укоротить) и срез замазать садовым варом. Формировку продолжаем и в последующие годы, стараясь вырастить дерево - куст с 4-7-ю стволами и высотой не более 1,8м. Нижние, отрастающие от центрального ствола веточки отводим в стороны и привязываем к колышкам. Дальнейшая формировка заключается в следующем: все вновь отрастающие веточки второго порядка обрезаем на 3-4 почки, а далее все «новь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки (рис.2.).
Формировка груши. Груша не любит пересадки, поэтому ее надо высаживать на заранее определенное под¬готовленное место. Желательно груши сажать парами, хотя они и самоопыляемые, но перекрестное опыление существенно повышает урожайность с каждого дерева. Этот метод, отработанный и практикуемый в зоне рискованного земледелия вот уже с десяток лет, сажать пару-тройку яблонь или груш в одну посадочную, хорошо подготовленную и заправленную перегноем и минеральными удобрениями яму с последующей формировкой низкого многоствольного куста-дерева, очень хорошо себя зарекомендовал ежегодным повышенным урожаем по сравнению с такими же отдельными деревьями.

Для зоны рискованного земледелия и северной полосы России груша, в любом случае, требует мощной обрезки и снижения высоты кроны максимум до 1,5 м наряду с предзимней подготовкой дерева.
Ежегодные приросты у груши, как правило, мощные, кустистые и не успевают вызревать. К весне следующего года, верхушки прироста отмирают, поскольку обрезку плодовых производят весной, но это не так важно.
В первый год по весне, после посадки саженца на выбранное место, надо обрезать, укоротить центральный побег до первой боковой веточки, боковые веточки отвести в стороны и привязать к колышкам. Затем обрезать их на 2-3 почки выше привязи и срезы замазать садовым варом. В отличие от яблони грушу сажают прямо.
Формировку нужно продолжить и в последующие годы, стараясь вырастить
дерево-куст с 4-7-ю стволами и высотой не более 1,5м (рис. 3, За,). Дальнейшая формировка заключается в следующем: все веточки второго порядка обрезать на 5-7 почек, затем веточки 3-го порядка на 3-4 почки, а далее все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки. В отличие от яблони ствол куста груши получается более ершистым, что тоже сказывается благоприятно на ее зимостойкости и урожайности в целом. Для груши производим более интенсивную обрезку, чем у яблони и ограничение высоты кроны максимум до 1,5 м.
Формировка в последующие годы
Груша цветет раньше яблони на 1,5 - 2 недели. Если в вашей полосе наблюдаются ежегодные стойкие возвратные заморозки, то можно сдвинуть сроки цветения груши на 1 - 2 недели довольно простым способом. После установления прочного снегового покрова следует разгрести снег вокруг ствола на два метра в диаметре и через день-два насыпать туда равномерно по кругу небольшой слой опилок.
Подготовка дерева груши к урожаю следующего года такая же, как и для яблони, т.е. нужно производить регулярные корневые подкормки, опрыскивание листвы микроэлементами и т.д.
Теперь о поливе плодовых. При недостатке влаги внесенные удобрения повышают концентрацию почвенного раствора, поэтому их не следует использовать, т. к. они могут оказать даже губительное действие на деревья. Минеральные удобрения используются в соотношении N:Р:К = 20:30:15 г на 10 л воды из расчета на один 2-х летний саженец или 3-4 ведра под взрослое дерево, причем азотные удобрения вносим только в первую весеннюю подкормку (так как они затягивают рост и вызревание древесины, что снижает зимостойкость деревьев), а фосфорные и калийные - при весенней, летней и осенней подкормках. Для этого по периферии кроны дерева вкапываем три-четыре 30 см куска асбестовой, стальной или полиэтиленовой трубы, в которые и заливаем удобрения. На дно трубы надо насыпать хорошую пригоршню щебня. Для того чтобы трубы не забивались землей, листвой и прочим мусором, вместо крышек подберите для них по диаметру пустые консервные банки.
Навозную жижу при поверхностной подкормке разводят в 3 - 4 раза, а настой птичьего помета в 10-12 раз и поливают из расчета 10 л на один двулетний саженец.
Поскольку этот метод был отработан и зарекомендовал себя с лучшей стороны за первые 5-7 лет на отдельных деревьях и "кустах" из 2-3-х деревьев, посаженных в одну яму, то он был применен и на уплотненной посадке саженцев в одну линию на шпалеру. Кроме того, как показала практика, урожайность с каждого дерева на шпалере или в кусте в среднем стала выше на 20% и перерыва в плодоношении за последние 10 лет замечено не было.
М. Захваткин,
канд. бнол. наук,
г. Новосибирск
Материал из еженедельной газеты "САДОВОД" (2001г.)