ПОГОВОРИМ О ПОЧВЕ
Март. За окном еще подмораживает, а на подоконниках в разгаре весенняя страда. Посевы рассады, пикировки, пересадка и размножение комнатных растений. И без земли нам тут никак не обойтись.
Тема о почве для наших зеленых друзей избита, даже поднавязла в зубах. Где-то не обойтись без прописных истин, но хочется донести и что­то новое, по крайней мере, сделаем небольшую попытку обобщения этого обширного материала.
Кто-то запасся грунтом с осени, некоторые, не морочась, покупают по весне готовые почвосмеси в розничной сети. Оба подхода имеют право на жизнь. Поговорим о первом.
Обычно садовод набирает неоднократно обработанную землю из освободившейся гряды на участке или в теплице. Это и будет т. н. огородная почва. Скорее всего, она хорошо структурирована, рыхла и достаточно влагоемка. Другое дело, что определяющим фактором ее состава будет все­таки подпочва, то есть та земля, которая изначально была на невозделанном еще участке.
Почвенная карта Северо­Запада пестра, как лоскутное одеяло. В основном это, в большей или меньшей степени небогатые, серые лесные оподзоленные почвы, суглинки и супеси, часто с изрядным количеством камня. Нередко люди получают участки на болотах, где подпочвой будет торф (чисто сфагновый, сфагновый с примесью травянистых остатков или низинный – в зависимости от типа болота), или на чистых песках, что не редкость на Карельском перешейке. Самые счастливые, имеющие землю на юге области (например, Ижорская возвышенность или район Луги), растят свои сады на дерново­карбонатных, наиболее богатых в нашем регионе почвах. Садовод, так или иначе «украшает» то, что ему досталось, постепенно превращая изначальную почву в «среднеогородную». О том, как улучшить почву информации много, так что остановимся на том, как ее сделать.
Дерновая земля. Основа ее состоит из двух составляющих – глинистой основы и органического, гумусового компонента из перегнивших остатков растений, в том или ином соотношении. При желании заготовить дерновую землю летом выбираем луговину на не слишком тяжелом суглинке. Нарезаем дерн прямоугольными пластами и укладываем в кучу слоями – трава к траве, земля к земле. Совсем не помешает через каждые два слоя пересыпать наш штабель хорошей пригоршней (на каждый квадратный метр) доломитовой муки или гашеной извести. До осенних холодов следим, чтобы штабель не пересыхал. После оттаивания весной штабель перекапываем, повторяем эту процедуру до осени еще пару раз, и отсеиваем через крупный (ячея 2х2 см) грохот. Готово.
Листовая земля. Название говорит само за себя. Осенью собираем в кучи объемом 1,5-2 кубометра листовой опад, предпочтительно широколиственных пород – липа, вяз, клен и т. п. Впрок пойдет и лист, собранный в мелколиственных лесах, особенно хорош опад ольхи серой. Не стоит использовать дубовые листья – долго разлагаются и почву в итоге дают кисловатую и насыщенную дубильными веществами. И категорически откажемся от хвои (кроме лиственничной). Лист в кучах для лучшего доступа воздуха не стоит сильно уплотнять, неплохо отдельные слои пересыпать доломитовой мукой. В деле превращения листьев в землю большое подспорье оказывают дождевые черви, признанный чемпион здесь – червь калифорнийский. Совсем не лишним будет наши кучи на зиму утеплить подручными средствами – в глубине сохранится плюсовая температура, и процессы разложения будут продолжаться. С наступлением весеннего тепла кучи открываем, и весь сезон периодически ворошим и не даем пересыхать. Процесс созревания листовой земли в нашем регионе обычно занимает два года, но если повезет с погодой и листья будут липовые или ольховые – год. Отсеиваем (по необходимости) и используем.
Компостная земля. На каждом садовом участке есть угол, куда мы собираем все, что гниет: сорняки, остатки растений, пищевые отходы, мелкие ветки и прочее. Небрезгливые садоводы сюда же отправляют и содержимое заведений, известных под грифом «00». Наиболее продвинутые огородники переслаивают слои отходов торфом (на выходе получаем уже торфокомпост). Сюда же идет печная зола, тряпки, старая кожаная обувь, опилки и прочее, и прочее… Бывает, что в процессе интенсивного гниения органики куча разогревается до самовозгорания! В итоге со временем мы получаем субстрат, пригодный для наших целей. Но! Несмотря на высокие температуры при гниении (до 60 оС!), часть семян сорняков и фрагменты их корневищ могут сохранять жизнеспособность. То же относится и к зачаткам болезней, так что, например, ботву картофеля, томатов, пораженных фитофторой, или опад яблони при подозрении на паршу компостировать не стоит – лучше сжечь. Вообще «компостоделание» – это целая наука, и в коротком обзоре огородных субстратов не охватить всего многообразия нюансов изготовления этого полезного грунта. Единственное замечание – пожалуй, не стоит использовать его для рассады и комнатных растений в чистом виде и не обеззараженного.
Торф и торфяная земля. Два слова о торфе. В зависимости от происхождения торф? бывают верховыми и низинными. В зависимости от возраста и условий образования (исходный материал, климатические условия) торф имеет различную степень разложения и цвет от светло¬коричневого до коричнево­черного. Используются чаще верховые торфа, которые тоже могут отличаться друг от друга. В основе каждого типа торфа лежит одно и то же начало – полуразложившиеся остатки болотного мха – сфагнума, с большей или меньшей примесью остатков других болотных растений. Чистые сфагновые торфа мелковолокнисты, однородны. Сфагново­осоковые или сфагново-пушицевые – грубоволокнисты. Группы растений атмосферного питания образуют торф верхового типа, а торфообразователи, питающиеся грунтовыми водами, – низинный торф. От этих же условий зависит его структура, кислотность (рН), влагоемкость, содержание макро­ и микроэлементов, энергетическая ценность и другие параметры. При образовании торфа растения, после отмирания, попадают в сильно увлажненную, бедную кислородом среду. Здесь они не разлагаются полностью, как в почве, а только частично, поэтому их остатки из года в год накапливаются. В чистом виде торф применяют как улучшитель структуры обрабатываемой почвы, для аккумулирования и длительного удержания влаги, а также среды, способствующей увеличению кислородообменных процессов. Именно на его основе делаются большинство готовых почвосмесей, поступающих в продажу.
Извлеченный из болота торф начинает контактировать с кислородом воздуха, приостановившиеся в естественных условиях процессы разложения растительных остатков ускоряются и со временем торф превращается в торфяную землю, питательные компоненты которой легче доступны для растений, правда механический состав такой земли оставляет желать лучшего – она слишком плотна и бесструктурна. Последнее. Торф и торфяная земля обычно «кислые» и нуждаются в добавках известьсодержащих компонентов.
Каждая видовая и возрастная группа растений по своим потребностям нуждается в собственной почвосмеси, о чем написаны целые тома. Заинтересованный читатель без труда найдет справку по интересующим его видам. Сделаем здесь лишь небольшое замечание, в большей степени касающееся комнатных горшечных растений. Чем тоньше корни у растения – тем более легкой по составу должна быть почва (например, смесь листовой, легкой дерновой земли, торфа – для папоротников, мелколиственных пестролистных видов, рассады овощей). И чем толще – тем большая составляющая глинистой дерновой земли (а то и чистой глины), например для крупных пальм, кливий и т. п., должна присутствовать в почвенной смеси.
И последнее. При любом составе, что в горшке на подоконнике, что на грядке, земля должна быть рыхлой. Это достигается внесением нейтральных добавок – речной песок, мелкий гравий, битая и отсеянная керамика. Последнее время стала доступна термически обработанная слюда (всевозможные перлиты и вермикулиты), которая помимо полезных механических свойств еще является источником микроэлементов. Есть добавки и более любопытные – например, прессованное кокосовое волокно, кирпичик которого после размачивания дает ведро прекрасного рыхлого торфоподобного субстрата – не кислого, в отличие от торфа, в смеси с обычной почвой прекрасно ее структурирующего.
Вариантов множество. Выбирайте, экспериментируйте. Удачи!
Д. Волков
Газета «САДОВОД» № 10, 2012 г.