 Основные вредители и болезни крыжовника
Большинство вредителей и болезней крыжовника те же, что и у черной смородины. Это крыжовниковые пилильщики, крыжовниковая огневка, антракноз и т. д. Но самым серьезным врагом крыжовника является сферотека, или американская мучнистая роса.
АМЕРИКАНСКАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
Сферотека – наиболее опасное грибное заболевание, встречающееся практически на каждом участке. Кроме листьев и побегов у крыжовника очень сильно поражаются ягоды.
Зимует гриб на пораженных частях крыжовника. Весной его споры выбрасываются из сумок, легко разносятся ветром и, попав на растения, прорастают. Болезнь проявляется после цветения. Для ее быстрого распространения особенно благоприятна высокая влажность воздуха (85-100 %) и температура 20…30 оС.
При такой погоде уже в начале июня верхушки побегов европейских сортов покрываются мучнистым налетом, словно они посыпаны мукой. Гибридные сорта более устойчивы к заболеванию, хотя и в разной степени. В сухое и жаркое лето болезнь почти не проявляется.
В начальной фазе развития болезни скопление спор внешне напоминает мучнистый налет. Этот налет постепенно превращается в пятно, похожее на бурый войлок с черными точками.
Ягоды при этом плохо развиваются, трескаются, засыхают, осыпаются, а листья скручиваются и засыхают. Верхушки побегов искривляются и погибают. Максимального развития болезнь достигает в июле – начале августа.
Сильно пораженные растения в течение нескольких лет могут погибнуть. Инфекция сохраняется на больных фрагментах растения. А следующей весной новая партия спор поражает молодые части растения. Особенно сильно поражаются мучнистой росой сильнорослые молодые экземпляры. Болезнь усиливается, если азотных удобрений вносилось слишком много.
Бороться со сферотекой надо в течение всего года. А сейчас давайте посмотрим, что надо сделать, чтобы уменьшить вред, причиняемый заболеванием.
Прежде всего, надо выращивать относительно устойчивые к мучнистой росе сорта. Их выбор в питомниках в настоящее время довольно широк.
Ранней весной и осенью надо вырезать пораженные болезнью части ветвей с небольшим кусочком здоровой ткани и немедленно сжечь. Систематически собирать и уничтожать пораженные листья и ягоды.
Большой эффект дает обливание из лейки кустов крыжовника ранней весной до набухания почек кипящей водой, расходуя ее по 10 л на один взрослый куст, с одновременным поливом кипятком почвы под кустом. Но повторяю, делать это надо до набухания почек у растений. На большой плодоносящий куст достаточно одной лейки кипятка. Делать это надо тщательно, чтобы кипяток смочил каждую ветку.
Самая важная особенность этого опрыскивания состоит в том, что куст надо обработать за один прием. Если кипяток попал не на все ветки, то повторное опрыскивание производить уже нельзя.
Дело в том, что кипяток, остывая, отдает тепло веткам, поэтому при повторном опрыскивании уже согретого кипятком куста возможны сильные ожоги побегов и почек. Для удобства проведения этой процедуры перед опрыскиванием ветки куста надо слегка стянуть шпагатом.
При первых признаках заболевания надо провести опрыскивание крыжовника раствором кальцинированной соды с мылом (по 50 г соды и мыла на 10 л воды) перед цветением, сразу после цветения и еще 2 раза с интервалами 7-8 дней или настоем древесной золы.
Для этого 1-1,5 кг золы настоять сутки в 10 л воды, процедить и добавить 50 г мыла. Причем первые 2 из этих опрыскиваний желательно провести в целях профилактики, даже если никаких признаков заболевания растений сферотекой нет.
Прекрасный и стойкий результат дает старинное народное средство – настой коровяка или перепревшего сена. Для его приготовления треть ведра коровяка заливают водой и настаивают 3 дня. Затем раствор процеживают, разбавляют водой в соотношении 1:3 и используют в день приготовления.
С интервалом 7 дней обработку повторяют еще 3 раза. В целях профилактики заболевания первое опрыскивание делают сразу после цветения кустов, когда еще никаких признаков болезни нет.
Если нет коровяка, возьмите 1 л молочной сыворотки, обрата или пахты, добавьте 5 л воды и опрыскивайте кусты. Мицелий гриба сферотеки погибает, т. к. раствор из сыворотки образует масляную пленку, которая не дает дышать грибнице.
Обработку производят не менее трех раз через 3 дня в сухую погоду. Для этой же цели иногда применяют и хлебный квас (1 л кваса на 10 л воды). В крайнем случае, можно просто посыпать кусты древесной золой.
А если вы не хотите использовать средства наших бабушек, то в торговле в большом наборе есть и отличные современные средства.
Прекрасный результат дает опрыскивание взрослых и молодых кустов крыжовника до цветения, а также после него препаратом Топаз. Третью обработку кустов Топазом можно провести после сбора ягод. Эффективно также применение других средств защиты растений от этого заболевания – Барьер, Вектра, Циркон, Заслон, Зеленое мыло, Иммуноцитофит, Фитоспорин, Циркон.
Если вы все же обнаружили на растениях пораженные сферотекой верхушки, то их необходимо немедленно безжалостно срезать и уничтожить.
ПИЛИЛЬЩИКИ КРЫЖОВНИКОВЫЕ
Желтый крыжовниковый пилильщик повреждают главным образом крыжовник, реже красную смородину. А у бледноногого пилильщика первое поколение развивается преимущественно на красной смородине, которая распускается раньше крыжовника. Его второе поколение повреждает крыжовник и смородину, а третье развивается в основном на крыжовнике. В отдельные годы они могут уничтожить практически весь урожай.
Взрослые насекомые имеют длину до 8 мм. Они красновато-желтого цвета у желтого пилильщика или черного со светлыми пятнами – у бледноногого.
Личинки пилильщиков зеленого или голубовато-зеленого цвета, очень похожи на гусениц (далее везде – гусеницы). Зимуют они в почве у основания кустов в плотных коконах на глубине до 10-12 см. Ранней весной личинки окукливаются, а в начале цветения смородины вылетают взрослые особи.
Появившиеся весной самки откладывают яйца, из которых скоро появляются гусеницы. Сначала они выедают в листовой пластинке мелкие дырочки, а затем съедают целиком отдельные листовые пластинки.
Личинок первого поколения садоводы обычно не замечают, не обращая внимания на отдельные объеденные до жилок листья. Наиболее опасно второе поколение гусениц. В случае высокой их численности и отсутствия вашего «сопротивления», они могут быстро уничтожить все листья на кустах.
При этом формируются мелкие ягоды, часть которых преждевременно опадает. Ослабляется прирост побегов, значительно снижается зимостойкость растений.
Вот тогда-то и стоят кусты крыжовника без листьев, что вызывает значительное снижение урожая в следующем году. Повреждения, наносимые пилильщиками, часто имеют очаговый характер, а их численность значительно колеблется по годам.
Все пилильщики – «серьёзные ребята», поэтому и бороться с ними надо основательно.
Для этого рано весной во время распускания почек землю под кустами следует накрыть пленкой либо рубероидом или разрыхлить почву на глубину до 10 см и под каждый куст внести по 2 стакана золы и по 1 ст. л. сухой горчицы и молотого перца.
Во время бутонизации растения необходимо опрыскивать 10 %-м карбофосом (75 г на 10 л воды).
Сразу после цветения эффективно опрыскивание растений настоем табака, золы, горчицы с добавлением на ведро настоя 40 г мыла. Такое опрыскивание необходимо проводить 2-3 раза с интервалом 5-6 дней. Очень эффективно также опыление кустов крыжовника в начале июня просеянной древесной золой по влажным листьям.
При небольшой численности вредителя полезны регулярные осмотры кустов после цветения с подъемом каждой ветви. При этом гусениц или собирают вручную, или стряхивают на подстеленную пленку с последующим их немедленным уничтожением.
Помогает быстро справиться с вредителем обработка кустов крыжовника биопрепаратами Лепидоцид (25 г на 10 л воды), Дендробациллин (40 г препарата на 10 л воды) и Битоксибациллин (90 г на 10 л воды).
Такой же эффект дает обработка кустов средствами защиты от листогрызущих вредителей (Искра, Агровертин, Инта-вир, Децис, Кинмикс, Шерпа, Стрела, Зета и т. д.).
Обязательна осенняя перекопка почвы под кустами с переворотом пласта или окучивание (высотой до 10 см) кустов крыжовника на зиму почвой, взятой из междурядий, но не из-под кустов. В этом случае весной бабочки не смогут выйти на поверхность почвы и погибнут.
Эффективное средство, отпугивающее бабочек пилильщика при кладке яиц, –посадка среди крыжовника и смородины кустов пижмы (одно растение на 6-7 кустов крыжовника). Можно также поставить под кустами в баночки с водой 1-2 веточки бузины. Отпугивает бабочек налитый в баночки деготь, скипидар, креолин и иные резко пахнущие вещества. В радиусе 4-5 м от них на кусты не сядет ни одна бабочка.
КРЫЖОВНИКОВАЯ ОГНЕВКА
Это опасный вредитель крыжовника и смородины. Поврежденные гусеницами огневки ягоды задолго до созревания краснеют и засыхают. А пучки из нескольких таких ягод, опутанные паутиной, хорошо заметны издали на фоне зелени.
Бабочка огневки имеет передние серые и задние бурые с бахромой крылья, размах которых достигает 30 мм. Молодые гусеницы огневки светлые, взрослые ярко-зеленого цвета, с черной головкой и щитком около нее.
Зимует вредитель под кустами в поверхностном слое почвы на глубине 5-6 см, весной перед цветением ягодников он превращается в бабочку.
Бабочки огневки вылетают при повышении среднесуточной температуры воздуха до 12…13 оС. Это совпадает с периодом бутонизации или распусканием первых цветков. При дружной теплой весне бабочки вылетают в течение 2-3 дней, при затяжной весне их вылет растягивается до 15-20 дней. Летают бабочки обычно вечером и ночью, но в период выхода из куколок они активны и днем.
Основную массу яичек бабочки огневки откладывают внутрь бутонов и цветков, на лепестки, листья, а позже – на завязи. Развитие такого яичка длится 5-9 дней. Молодые гусеницы появляются не одновременно ввиду растянутости периода кладки яиц. Массовое появление гусениц совпадает с периодом цветения поздних сортов крыжовника.
Появившаяся гусеница сразу проникает вглубь молодой завязи. Питаются гусеницы семенами, выгрызая их полностью и оставляя кожицу с прилегающей мякотью. Затем гусеница переползает на соседние ягоды, стягивая их общей паутиной.
За период своего развития (3-4 недели) гусеница успевает уничтожить до 15 ягод смородины или до 6 ягод крыжовника. Затем она уходит в почву, где происходит ее окукливание в плотном сером коконе.
Поврежденные гусеницами ягоды задолго до созревания окрашиваются, приобретая окраску, свойственную данному сорту только в спелом состоянии, засыхают и остаются висеть в паутине.
Поскольку огневка – это очень серьезный вредитель, то и применять к ней надо практически все те же меры, что и для борьбы с пилильщиками.
Старые садоводы при этом уделяют много времени ручному сбору и уничтожению хорошо видных издалека завядших или преждевременно созревших и опутанных паутиной завязей. Но такие очень трудоемкие сборы эффективны только в ранние сроки, когда, к сожалению, эти повреждения еще плохо видны.
Когда же вы заметите многочисленные, окутанные паутиной созревшие ягоды, к этому времени большая часть гусениц успела уйти в почву, и такой сбор уже малоэффективен, но все равно необходим.
СКОЛЬЗКАЯ НАПАСТЬ
Никто не станет возражать, что слизни – очень неприятный вредитель. Начинают они разбойничать на ягодах земляники, затем переходят на огурцы, помидоры, перец, капусту. Они прогрызают в плодах дырки, а иногда и поселяются в них. При этом в первую очередь они повреждают наиболее крупные ягоды и объедают самые нежные листья.
Особенно опасны они для молодых растений. Но вред от слизней усугубляется еще и тем, что они являются разносчиками грибковых заболеваний растений и паразитических червей, вызывающих заболевания животных и птиц.
В природе врагов у слизней очень много: лягушки, ящерицы, жужелицы и т. д. Но садоводы этих врагов на своих участках безжалостно истребили. Слизни – любимая пища ежей, лягушек, жаб. Но попытайтесь вспомнить, когда в последний раз вы видели этих защитников на своем участке.
Слизни – многоядные вредители и распространены повсеместно, а в дождливое лето быстро размножаются. Весной самка откладывает до 500 яиц, появившийся из них через 2 недели молодняк поедает все подряд. Питаются ночью, повреждая не только надземную, но и подземную часть растения. Днем они прячутся под комочками почвы, под листьями растений, между листьями кочана капусты. Об их появлении узнают по объеденным листочкам и по оставленным следам – серебристой засыхающей слизи.
Лучшее средство для борьбы со слизнями – профилактика и прежде всего частая прополка овощных и земляничных грядок и дорожек между ними, уборка камней и кочек на межах, осушение избыточно увлажненных участков. Нельзя также допускать скапливания травы в близлежащих канавах и сырых местах.
На дорожках вокруг грядки желательно раскладывать листья лопуха, мокрые тряпки, дощечки, куда слизни утром смогут спрятаться от дневного солнца, губительного для них. Днем их там очень легко обнаружить и уничтожить. Еще лучше использовать самую лакомую для слизней пищу – листья салата, крупные ветки укропа, корки бахчевых культур, опавшие цветы георгинов и т. д.
Значительный эффект дает использование пристрастия слизней «полакомиться» пивом. Часто в периодической печати дается совет налить немного пива в низкие баночки и расставить его на ночь по участку. Но гораздо эффективнее свежие листья лопуха положить ненадолго в миску со старым пивом, а ближе к ночи разложить их по грядкам. К утру все эти листья будут облеплены слизнями.
Эффективно двукратное опыление растений (осо¬бенно капусты) с интервалом 15 дней смесью табачной пыли и просеянной древесной золы, взятых в равных долях.
В жаркий солнечный день необходимо периодически посыпать (а точнее – опылять) почву вокруг растений и дорожек золой, толченым суперфосфатом, молотым перцем и т. д. с немедленным рыхлением почвы на глубину 3-5 см, поскольку именно на этой глубине днем прячутся вредители. Лучше всего для этой цели подходит смесь просеянной древесной золы (0,5 л), поваренной соли (1 ст. л.), любого молотого перца (1 ст. л.) и сухой горчицы (1 ст. л.).
Уползая на отдых после ночного разбоя, соприкасаясь с этими веществами, слизни обжигаются, повреждая кожу. В этот же день вечером надо вторично опылить этой же смесью через марлевый мешочек, но уже не землю, а сами растения.
Эффективно вечером опрыскать раствором уксуса те растения, на листьях которых появились большие дыры (0,25 стакана 9 % уксуса на 10 л воды). Такой же эффект дает раствор нашатырного спирта (2 ст. л. на 10 л воды).
Полезно замульчировать грядки мелко нарубленными еловыми или сосновыми иголками (лапником). Кроме того, хвойные иголки можно разбросать по нижним листьям капусты.
И совсем непроходимый барьер для слизней – полоса из крупнозернистого речного песка или толченой яичной скорлупы вдоль грядок.
Ну и конечно в случае необходимости следует применять современные средства защиты растений от слизней и улиток – гранулы Метальдегида. Но не следует рассыпать его по всей площади, как это часто рекомендуют, т. к. это очень сильный яд. Достаточно вокруг каждого стебля положить 3-4 гранулы препарата. Они расплывутся в общее пятно, смертельное для слизней. Не забывайте, что использовать препарат можно не позднее, чем за 3 недели до уборки урожая. На основе этого препарата создано средство Гроза.
МЕДВЕДКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Среди многоядных вредителей, повреждающих овощные культуры, на первом месте по праву стоит медведка. Недаром среди сельских жителей за ней давно закрепилось название «земляной рак».
Распространена медведка повсеместно. Но чаще всего встречается на хорошо унавоженных и богатых перегноем влажных почвах. По этой причине местом своего обитания медведка часто выбирает парники и теплицы.
Обнаружить обитающего в земле вредителя очень трудно. О том, что он появился на участке, можно судить по отверстиям в почве и по извилистым рыхлым земляным валикам, которые особенно хорошо заметны после дождя. Медведка стрекочет как кузнечик и ее «трели» слышны по ночам.
Это очень крупное насекомое бурого цвета с укороченными надкрыльями. Длина взрослых особей достигает 50 мм. Ее передние мощные плоские ноги, приспособленные для рытья почвы, заканчиваются крупными зубцами, которыми она прокапывает ходы, а роговыми челюстями перегрызает растения. Живет насекомое в основном под землей в норках, на поверхности земли появляется редко.
Взрослые насекомые и их личинки наносят большой вред овощным растениям, перегрызая корни и подземные части стебля, повреждая клубни и корнеплоды поблизости от своего гнезда.
Особенно большой вред приносит медведка рассаде и взрослым растениям в парниках и теплицах, поедая семена и корни растений. Чаще всего медведка повреждает помидоры, баклажаны, огурцы, капусту, салат, лук, морковь, свеклу и другие овощи, а также садовую землянику.
Нередко садоводы при этом грешат на землеройку – совершенно безобидного для сада зверька, которая, как и все хищники питается живой пищей и поэтому в саду она является нашим союзником.
Зимуют вредители в почве или в соломистом навозе, устраивая себе лежбище на глубине 70-80 см. Весной самка делает в земле гнезда на глубине 10-20 см, куда откладывает яйца и охраняет их в течение всего инкубационного периода. Через 12-18 дней из них отрождаются личинки, которые живут в гнездах 2-3 недели.
Молодые личинки вначале беловатые, а позднее становятся очень похожими на взрослых насекомых, только значительно меньшего размера и без крыльев. Сначала личинки питаются гумусом и мелкими корешками, а затем начинают питаться корнями растений.
Можно ли бороться с «прописавшейся» у вас медведкой? Не только можно, но и нужно! Правда, борьба должна носить системный характер и продолжаться от оттаивания до замерзания почвы. Основные этапы ее следующие.
В начале мая в теплицах и на участках, зараженных медведкой, раскладывают небольшие приманочные кучки из свежего навоза, куда заползают медведки для устройства норок и откладывания яиц. Через 3-4 недели кучки просматривают и, обнаружив в них вредителей, сжигают.
С конца мая до начала июля необходимо провести 2-3 рыхления междурядий на глубину 15-20 см для истребления потомства медведки. Это особенно важно там, где высажена рассада помидоров, перца, огурцов.
На зараженных вредителем участках делают ловушки. Для этого в месте, где обнаружен ход, вкапывают на уровне земли или чуть ниже разную посуду, наполненную водой так, чтобы она не доходила до краев на 5-7 см. За ночь в такие ловушки попадает много медведок.
Некоторые садоводы используют для этих целей ядовитые растворы (керосина, стирального порошка, острого перца, горчицы, уксуса, нашатырного спирта) или воду и заливают ими ходы, норы и гнезда в почве (до 3 л) до тех пор, пока медведка не выйдет наружу.
В местах обитания вредителя прикапывают отравленные приманки, приготовленные из пропаренного зерна пшеницы, которое пропитывают хлорофосом и добавляют в него растительное масло.
Для отпугивания медведок от теплиц и парников вдоль них делают небольшие канавки и заполняют их песком, смоченным в керосине.
После сбора урожая необходимо удалить все растительные остатки и провести осеннюю глубокую перекопку почвы, комья при этом не разбивают.
В конце августа или начале сентября желательно выкопать приманочные ямы глубиной до 50 см, заполнив их соломистым навозом, куда медведка и уйдет на зимовку. С наступлением устойчивых морозов навоз разбрасывают, и медведка погибает от холода.
Эффективно огородить теплицу плоским шифером, вкопав его в землю. Кстати, это помогает и против кротов.
Некоторые садоводы пытаются отпугивать медведку острыми запахами, высаживая мяту, чеснок, коноплю, или весной раскладывая в лунки высушенные хризантемы, запах которых она не любит.
И конечно наиболее эффективно применение современных препаратов Фенаксин плюс, Медветокс, Медвежатник, которые не токсичны для пчел и других насекомых, не опасны для птиц, не накапливаются в почве, не наносят вреда растениям.
Из естественных врагов медведки можно назвать кротов и ящериц, которые охотно поедают этих насекомых. Но кроты на огороде и сами для многих садоводов совсем нежеланные гости.
В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №№30-31, 2011г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
