В начале июля, когда происходит массовое образование корней у зеленых черенков, можно размножать ягодные кустарники. У некоторых ягодных и декоративных культур, таких как крыжовник, древесные черенки плохо укореняются. Размножение смородины, крыжовника, малины, калины и других культур проводят в парниках или рассадниках. С верхушек боковых побегов на приростах прошлого года срезают короткие черешки длиной 8-10 см, причем верхний срез делают прямой (над листом), а нижний – косой (под листом). Листочки на черенках отщипывают, не допуская подвядания. Оставляют только верхние 2 листа, причем их можно укоротить наполовину. Высаживают черенки на расстоянии 3-5 см в ряду, между рядами должно быть не менее 5-7 см. В качестве грунта лучше использовать смесь торфа и песка

 (1:1). Его насыпают слоем 10-15 см. Черенки заглубляют на 1,5-2 см. Уход за черенками после посадки несложный. Их накрывают пленкой, притеняют в солнечную погоду, поливают, при необходимости делают прополки. Основное в уходе: систематический полив, опрыскивание подогретой водой, рыхление почвы. В течение первых 5-7 дней пленку не снимают, а по вечерам парники проветривают. Самые лучшие условия для корнеобразования – туман, когда почва не переувлажняется, воздух из нее не вытесняется водой, а листья постоянно обволакиваются влагой. Создать такой микроклимат можно мелким распылом воды с помощью опрыскивателя. Температура почвы в этом случае должна быть около 18...20°C. Все эти условия необходимо поддерживать до образования корней.
Если нужно укоренить не более 10-20 черенков, их можно высадить рядом с водопроводным краном (чтобы не забыть опрыснуть водой), в слегка затененном месте, под колпачки, сделанные из разрезанных пополам пластиковых бутылок из-под минеральной воды, которые рано весной мы использовали для укрытия от заморозков рассады ранней капусты. Под каждый такой колпачок можно посадить по 2-3 черенка. Под ними также можно размножать черенкованием розы, шиповник, жимолость, актинидию и др. По мере необходимости черенки поливают, одновременно проверяя их состояние. Таким образом, без особых хлопот можно обеспечить себя посадочным материалом интересующих вас культур и сортов.
Как и одревесневшие, зеленые черенки лучше укореняются при обработке их перед посадкой ростовыми веществами.
После укоренения черенков, когда появятся первые листочки, нужно сделать подкормку минеральными удобрениями: в 10 л воды растворяют 20 г мочевины (1ст. л.), 30-35 г суперфосфата (спичечный коробок) и
20 г хлористого калия (1ст. л.) или 50-60 г комплексных удобрений, содержащих все элементы питания. Это ведро выливают на 4-5 м2 грядки. После подкормки жидкими удобрениями следует омыть растения чистой водой, чтобы не было ожогов. Когда укоренившиеся черенки дадут боковые побеги, проведите подкормку молодых растений минеральными удобрениями из расчета 20-30 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 м2, лучше в виде водного раствора. Осенью
(в начале октября) укоренившиеся черенки нужно будет пересадить на грядки на расстояние
20 см один от другого.
Поддерживайте во влажном состоянии почву, где пришпилены отводки крыжовника, калины, шиповника и других растений. В июле на горизонтальных отводках образуются прямостоячие побеги. Их основания следует присыпать рыхлой влажной землей или перегноем на 8-10 см для образования дополнительных корней.
Наливаются плоды яблок и груш. Проверьте, правильно ли установлены подпоры под ветви, надежно ли проволочное крепление. В случае отломов и расщеплений ветви нужно сразу же прочно скрепить, сблизив их до первоначального положения.
Надо систематически подбирать опавшие с деревьев плоды, особенно пораженные плодожоркой.
Июль – не только месяц продуктивного роста плодовых и ягодных растений, но и период формирования у них плодовых почек – основы урожая следующего года. Растения в это время не должны ощущать недостатка в питании, их следует подкармливать и обеспечивать водой, охранять от поражений болезнями и листогрызущими вредителями, рыхлить почву, удалять сорняки. Если большой урожай ягод ослабил прирост молодых побегов, сразу же после его уборки кусты следует подкормить полным минеральным удобрением (лучше с микроэлементами) – в 1 ст. л. смеси, содержащей азот, фосфор и калий в соотношении 1:2:1, на 10 л воды.
Получившие в течение лета правильный уход деревья к исходу месяца заканчивают рост, молодые побеги начинают вызревать, одревесневать. В этот период следует уменьшить до возможных пределов полив и рыхление почвы в саду, не рекомендуется вносить азотные удобрения, чтобы не вызвать вторичного роста побегов, т.е. нужно оздать условия для вызревания деревьев и благополучной их перезимовки.
Для образования боковых разветвлений кустов ежевики и малины нужно срезать верхушки у однолетних побегов.
Старые, малоустойчивые к болезням и вредителям или больные, малоурожайные, то есть непригодные для дальнейшего использования кусты необходимо выкорчевать. После сбора ягод на кустарниках часто обнаруживается большое количество клещей, тлей, галлиц, появляются такие болезни как ржавчина, антракноз, септориоз, мучнистая роса. Для уничтожения их используйте рекомендуемые пестициды.
На землянике урожай ягод уже собран, появились «усы». Поскольку они длительное время питаются за счет материнского растения и истощают его, их рекомендуется регулярно удалять. Пока они молодые и нежные, их можно отщипнуть около земляничного куста. При таком удалении «усов» растение больше питательных веществ направит на формирование будущего урожая. У отмеченных лучших, предназначенных для размножения кустов «усы» оставляют. Надо помнить, что самыми сильными считаются наиболее близко расположенные к материнскому растению первая и вторая розетка.
Пора приниматься за обработку плантации: удалять больные и засохшие листья, рыхлить почву с внесением удобрений, обеспечить растениям хороший полив. Нельзя запаздывать с этими работами. Послеуборочный уход за земляникой имеет большое значение для получения грядущего урожая. Это относится также и к ягодным кустарникам.
Скоро надо делать посадки земляники на новом участке. Ранние посадки усов позволят растениям раньше укорениться, лучше развиться и к осени заложить цветочные почки. В первый после посадки год уже можно будет собрать ягоды. Необходимо продумать: куда вы будете высаживать растения, достаточно ли плодороден, обеспечен поливом, хорошо ли освещен выбранный участок. Нужно начинать готовить почву для посадки земляники. На каждый м2 обычно вносят не менее 2-3 кг органических удобрений (лучше навоза) и 10-15 г суперфосфата. После укоренения высаженных растений земляники поверхность почвы вокруг них можно будет обложить перегноем или компостом из расчета 3-4 кг на 1 м2. Нельзя использовать для этого свежий навоз, так как в подобном случае избыточный азот вызовет интенсивный рост листьев. Растения уходят в зиму незакаленными и часто вымерзают.
Некоторые садоводы-любители культивируют землянику на одном и том же участке без пересадки в течение 8 лет (порой и больше). Особенностью этого способа выращивания является то, что в первый год растения высаживаются двумя рядками с расстоянием между ними около 1-1,2 м. На второй год усы не обрезают, а все их направляют в междурядье. Они укореняются и продолжают расти на этом месте. Старые рядки земляники после того, как с них убрали урожай ягод, ликвидируются. Для этого великолепно можно использовать плоскорез. Он и прорыхлит почву, и удалит все растения из междурядья. На третий год ягоды собирают с центрального ряда, а усы направляют по краям грядки, на четвертый год поступают как на второй, и так далее. Этот способ возделывания земляники давно с успехом применяют на Западе. Он прост, требует малых затрат времени и труда, и позволяет уйти от инфекции, так как старых (старше 2-х лет), больных растений здесь нет. Кроме того, всем известно, что самый большой урожай дают двулетние растения земляники. Участок поддерживается в чистом состоянии, обеспечивается питательными веществами в соответствии с агротехническими рекомендациями для земляники. Удобрения, как органические, так и минеральные, вносятся при обработке междурядий.
Важные работы предстоят в конце месяца в плодовом питомнике. Приближаются сроки окулировки подвоев – прививки «спящим» глазком. Приготовьте окулировочные и садовые ножи, секаторы, обвязочный материал (пленку).
На двулетках нужно вырезать на кольцо побеги утолщения и шипики, к которым были подвязаны побеги продолжения (проводники). Если на штамбах и возле корней появилась поросль, ее надо удалить.
Семена вишни и сливы для прорастания требуют значительно большего послеуборочного дозревания, чем семена яблони и груши (более 5-6 месяцев). Их рекомендуется высевать сразу после извлечения из плодов или же застратифицировать в умеренно влажном песке, сохраняя в подвале.
Почти повсеместно созрела и собрана самая ранняя и богатая витаминами ягода – жимолость. Идет уборка земляники. Поспевает малина, крыжовник, вишня и другие ягоды. Можно их заготовлять впрок традиционным способом – варить варенья и закатывать банки с компотами. Но можно заготовить эти продукты на зиму, сделав вкуснейшее ассорти из живых, консервированных с сахаром ягод. Великолепное ассорти получается из смеси крыжовника, черной смородины и малины. Крыжовник хорошо желирует. Достав зимой банку с этим продуктом вам, возможно, придется разрезать его ножом. Вкусное ассорти выходит из красной смородины кислых сортов с земляникой или малиной. Сахара достаточно в первом случае 1 кг на 1 кг измельченных ягод, во втором его количество можно увеличить до 1,5 кг на 1 кг. Правда, здесь есть одна хитрость. Крыжовник, предназначенный для переработки, нужно собирать недозрелым. Нельзя использовать для этого перезревшие ягоды. В них начинаются ферментативные процессы, что приводит к брожению и, следовательно, порче ваших заготовок. Кроме того, следует знать, что не нужно держать их в комнатных условиях до полного растворения сахара. Это также может привести к порче продукта. Рекомендуется в данном случае ягоды измельчать, сразу добавляя в них сахар и раскладывая по банкам, после чего на 2-4 недели их следует поставить в холодильник. После этого ваши ягоды, консервированные таким образом, без проблем могут храниться сколь угодно долго.
При такой заготовке нужно немало сахара. Меня научили хранить консервированные с сахаром живые ягоды в морозильной камере. К измельченным ягодам сахар добавляют по вкусу и, разложив по пластиковым коробкам, ставят в морозилку. Расход сахара здесь невелик, ягоды не такие приторно сладкие и подойдут даже людям, имеющим проблемы с высоким содержанием сахара в крови.
Излишнее количество красной смородины для многих является проблемой. Великолепные кусты приходится выкорчевывать только потому, что ягод не съесть. А ведь красная смородина очень полезна. Предлагаю рецепт соуса из красной смородины (да, да! Именно соуса к мясным блюдам, вареным колбасам, сосискам и сарделькам, годится он и на бутерброды). Ягоды измельчить, добавить по вкусу тертый чеснок и соль. При желании можно добавить мелко нарезанную пряную зелень: свежую петрушку, сельдерей, любисток, укроп, базилик, кориандр, эстрагон, душицу, однолетний майоран, тимьян, чабер, фенхель и т. д. Разложить по баночкам или бутылкам из-под кетчупа и поместить в холодильник. Хранится такая заготовка годами. Только вряд ли она так долго простоит.
Не нужно говорить, что во всех случаях необходимо, конечно, соблюдать чистоту и использовать только хорошее сырье. Помните, что собранные ягоды дольше хранятся, если их снимать в сухую погоду. Так убранные с соблюдением этого правила ягоды крыжовника хранятся в холодильнике при температуре 5°C более 10 дней. А вот для употребления в свежем виде лучше использовать полностью вызревшие ягоды, когда они становятся мягкими, приобретают окраску и вкус, свойственные данному сорту. Малину нужно собирать не реже, чем через каждые 2-3 дня, не допуская ее перезревания. Нельзя медлить со сбором черной смородины, так как спелые ягоды быстро перезревают, лопаются и сильно осыпаются при сборе. Если созревание ягод в кистях черной смородины неодновременное, урожай следует собирать в 2-3 приема по мере готовности ягод, стараясь отщипывать их вместе с плодоножкой (это особенно касается сортов с «сырым отрывом»). Сорта смородины с сухим отрывом убирать проще – даже будучи полностью созревшими, они удобны при уборке. При одновременном созревании ягод в кисти их лучше собирать кистями, так как при этом они более транспортабельны, лучше сохраняются, из них не вытекает ценный сок. У красной, белой, желтой и розовой смородины ягоды способны долго, до полутора месяцев, не опадать после созревания, но продолжительная влажная погода, что не редкость в наших климатических условиях, может привести к растрескиванию ягод.
Большой ущерб урожаю ягод и вишни наносят птицы, особенно дрозды и воробьи. Надежный способ защиты от них – укрытие ветвей сетками с ячейками размером 3-5 см. Сетки набрасывают на кроны деревьев с помощью шестов или укрывают ими кусты с ягодами и подвязывают к веткам. Отпугивающее действие оказывают полоски фольги, полиэтиленовой пленки, ленты от видеомагнитофона, которые развешивают на ветках в виде флажков. Только после сбора ягод их следует сразу же удалить. Все дело в том, что птицы со временем привыкают к ним и спокойно рассаживаются рядом.
В открытом грунте основными работами остаются прополки, прореживания, поливы и подкормки. Пора делать второе и третье окучивание поздних сортов картофеля и кочанной капусты.
На растениях ультраскороспелых сортов белокочанной капусты поспевают кочешки. Ранние сорта, как правило, неустойчивы к растрескиванию, поэтому уборку урожая следует делать выборочно, срезая те из них, у которых верхний листочек натянулся и заблестел. В народе говорят – кочан стал «лысым». У цветной капусты созревают первые головки. Не притененные или поздно укрытые от солнца, они становятся рассыпчатыми, с неприятным вкусом. Их можно использовать только для супа, в то время как белые, нежные, деликатесные головки подойдут и для приготовления оригинальных салатов в сыром виде. Притеняя цветную капусту, листья срывать не следует, т. к. их может унести ветром, а надломленные по центральной жилке никуда не денутся и будут, кроме того, работать. В них по-прежнему пойдет фотосинтез, а образовавшиеся в результате этого пластические вещества растение будет перекачивать в свои продуктовые органы. С притенением торопиться не следует. Размер укрываемой головочки должен быть около 2-3 см. Если это сделать до их появления, то головки могут и вовсе не образоваться.
В конце месяца нужно сделать вершкование капусты брокколи. Питательные вещества растение будет направлять в боковые почки на рост кочанчиков.
На освободившуюся от ранней зелени площадь можно посадить рассаду цветной капусты и брокколи для осеннего потребления. При соблюдении всех правил выращивания, в более благоприятных условиях температуры, влажности и питания в июле – сентябре можно получить хорошую головку до 1,5 кг весом. Неплохо занять освободившиеся грядки пекинской или китайской капустой, особенно кочанных сортов. На коротком дне эти растения формируют большие кочаны, достигающие в диаметре 30 см. Для получения такого урожая необходимо предоставить растениям большую площадь питания. Их следует высевать по схеме: 60х40(50) см. В одну лунку можно посеять несколько семян. Удаленные в дальнейшем при прореживании растения с 5-6 листочками можно использовать в пищу как молодой салат.
Посеянный в начале июля редис формирует огромные, сочные корнеплоды великолепных вкусовых качеств. Причиной этому является, как и в предыдущем случае, короткий световой день. Посеянный в июле кресс-салат не поражается крестоцветными блошками и формирует большие розетки сочных листьев приятного вкуса. В это время также можно посеять укроп на зелень, салат и шпинат. В срок до 10-15 июля нужно посеять дайкон и репу для осенне-зимнего потребления, а если опоздали с посевом черной редьки, это еще можно сделать в самом начале месяца.
Наступила пора цветения многолетних луков. Хорошо, если это шнитт-лук, слизун или душистый – красивая грядка, глаз не отвести! При цветении листья батуна и шнитт-лука становятся жесткими и практически несъедобными. Если вы не преследуете цель получить семена, листья и цветоносы необходимо срезать выше уровня почвы (примерно на 5 см), прорыхлить и подкормить азотными удобрениями. Если в почве недостаточно влаги, нужно полить. Через пару-тройку недель у вас на столе снова будет нежная витаминная зелень.
Не у всех огороды на ровных, высоких участках. У некоторых они расположены на низких, болотистых местах. Овощи и даже картофель приходится выращивать на высоких грядах. Все бы ничего, но так сильно зарастают бока гряд!.. Возьмите лопату и аккуратно срежьте с боков 1-2 см земли, сбросив ее на дно канавки. Обрезая бока гряд, вы избавитесь от сорняков, правда, канавка между грядками станет немного шире (это следует предусмотреть при размещении растений на гряде) и мельче.
В открытом грунте в конце месяца следует сделать вершкование томатов, чтобы растения не тратили понапрасну питательные вещества на рост биомассы, а направили их на формирование и созревание урожая. Можно оборвать и все цветки, так как они все равно не успеют дать урожай. Дело в том, что на созревание плодов у этой культуры уходит примерно месяц, а по среднестатистическим данным к 25 августа у нас случаются первые заморозки. В этом году они должны быть обязательно, так как весной не все заморозки вышли.
В теплице тоже накопились дела. Приглядитесь: не все цветки томата завязывают плоды. В чем причина пустоцвета? Не происходит опыления. Растение томата имеет специфический аромат, и насекомые посещают его цветки крайне редко. Томат – растение, приспособленное природой к самоопылению. Пыльца у него липкая, тяжелая, срываясь с тычинок, попадает на рыльце пестика, расположенного внутри тычиночной трубочки. Вследствие ряда причин: сортовые особенности, высокая температура в теплице – у цветков рыльце пестика выступает за пределы тычинок. Эти-то цветки, если их не опылять искусственно, и опадают, не образуя завязей. Для опыления цветков нужно аккуратно постукивать палкой по проволоке, к которой привязаны шпагатом растения. Тогда колебания от проволоки будут передаваться растениям и их цветкам, а пыльца, срываясь с тычинок, будет попадать на пестик, даже если он длиннее тычиночной трубки, т. к. у томата цветки смотрят вниз. Можно также рано утром вручную осторожно потряхивать цветочки томата, касаясь кисти пальцами снизу. Опять приходится говорить о преимуществах подвязки растений при помощи шпагата к натянутой под кровлей теплицы проволоке или прикрепленной рейке.
Нельзя допускать очень высоких температур в теплицах (выше 30...35°C) – пыльца томата становится стерильной, она не прорастает на рыльце пестика, поэтому-то оплодотворение происходит не полностью. Это тоже является одной из причин опадания цветков. Если нет возможности открывать и закрывать форточки (и двери, – если очень жарко), лучше их оставить открытыми. Вследствие нерегулярного полива в теплице и парнике, особенно в жаркую погоду, плоды томатов поражаются физиологическим заболеванием – вершинной гнилью. Верхушка плодов вначале белеет, затем засыхает. Другой причиной этого может являться недостаток кальция. Высокие дневные температуры, колебания влажности приводят к растрескиванию плодов томата.
Внимательно осматривайте растения огурца в теплицах. Пораженные корневой гнилью растения можно попробовать спасти, приспустив их и засыпав часть стебля почвой, предварительно полив ее розовым раствором марганцовокислого калия. Если мокрая гниль встречается на стебле и черешках листьев, причиной чему зачастую является холодная капель, срывающаяся с пленочной кровли (правильно подбирайте светопрозрачные материалы для накрытия культивационных помещений!), нужно пораженную часть растения аккуратно обтереть сухой тряпкой и смазать это место меловой кашицей, приготовленной на 1%-м растворе медного купороса. Гниль подсыхает, и растение остается вегетировать.
Начал стрелковаться озимый чеснок. Эти стрелки необходимо удалить как можно раньше. Они оттягивают питательные вещества от начавшей формироваться луковицы. Удаляют стрелки, сощипывая их чуть выше последнего листа, как только они появятся. Если опоздать с этой работой, можно потерять до 15-40% урожая. Молодые нежные стрелки можно использовать в пищу. Удаляя, оставьте их на 4-5 самых крупных растениях. На них появятся воздушные луковички, которые осенью используете для посадки с целью омоложения чеснока. При выращивании его из воздушных луковичек, в первый год получают луковицу-однозубку, размер которой, в зависимости от сорта и агротехники, бывает от 1 до 3 см. На следующий год из нее получится хорошая луковица с 4-5 зубками, посадив которые получают луковицу чуть большего размера с 6-8 зубками. Помимо размножения, стрелки на чесноке оставляют для того, чтобы знать о времени начала его уборки. При ранней выемке растений из почвы можно недобрать часть урожая, а при поздней уборке у некоторых сортов луковицы рассыпаются, часть зубков теряется, остается в почве, прорастая весной и засоряя посевы других культур. Кроме того, убранные с опозданием луковицы плохо хранятся. Обычно убирают чеснок при пожелтении и в начале усыхания кончиков листьев. В условиях этого года у многих любителей чеснок с мая имеет пожелтевшие листочки, причиной чему были неблагоприятные условия перезимовки. У многих, к сожалению, кислая почва, а чеснок плохо переносит повышенную кислотность. На тяжелых, заплывающих почвах, при недостатке воздуха корням, ослабленные растения в жаркие дни июля сильнее поражаются фузариозом, что тоже вызывает преждевременное пожелтение и усыхание листьев. Получается, что по листьям не всегда узнаешь – когда убирать урожай... А вот когда на стрелках формируются воздушные луковички, рубашка, закрывающая их снаружи, лопается – как раз и наступило время уборки, тем более, что для каждого сорта оно свое.
Чтобы собрать высокий урожай, необходимо продолжать тщательный уход за растениями, а главное – следить за появлением вредителей и болезней. Мягкая зима способствовала успешной перезимовке различных насекомых. Для их уничтожения можно, конечно, воспользоваться ядохимикатами, но следует подумать и о своем здоровье. Кроме того, у насекомых появляется привыкание к ядам, и с каждым новым поколением оно усиливается. У многих в садах обитают божьи коровки, ни в коем случае нельзя их уничтожать. Приглядитесь: и они, и личинки этого полезнейшего насекомого (серые, червеобразные, плоские, с красновато-оранжевыми пятнышками по бокам) очень прожорливы и с удовольствием лакомятся тлей. Привлекайте на свой огород божьих коровок!
На картофельных грядках появились не только взрослые особи, но и личинки колорадского жука. Остается только собирать их вручную или, что нежелательно, пользоваться ядами.
На овощных грядках тоже достаточно всяких проблем... У моркови и укропа почему-то который год курчавятся листья. Если культурам не помочь, то через пару недель они все пожелтеют и начнут погибать, а к осени у оставшихся растений моркови и петрушки будут мелкие, очень жесткие, практически несъедобные корнеплоды, с огромной мочкой корней. Это тоже «постарался» вредитель – морковная листоблошка. Обрабатывая растения от вредителей, следует помнить, что яды не срабатывают, если после их применения пойдет дождь или будет сделан шланговый (тем более, мелкодисперсный) полив. Опрыскивать ядохимикатами растения можно не позднее, чем за 2 месяца до уборки урожая. При поздней обработке яд не успевает разложиться, и на вашу печень ляжет дополнительная нагрузка. Попробуйте подкормить растения навозной жижей или сброженной травой, разбавленной 1:3, поливая этим раствором непосредственно растения. Это вызовет интенсивный рост листьев, что будет способствовать в дальнейшем формированию нормального урожая, и, кроме того, запах навозного аммиака перебьет аромат растений, дезориентируя вредителя.
Растения капусты то тут, то там начинают подвядать. Листья у них желтеют. Если взять их в руку и осторожно потянуть вверх – легко выдергиваются, а на изъеденных остатках корешков – белые червячки... Осмотрите стебелек пока еще здоровых растений на границе воздуха и почвы. Вы без труда можете обнаружить яйцекладку капустной мухи. Для того чтобы отпугивать насекомых и препятствовать откладке ими яиц, необходимо постоянно рыхлить почву вокруг растений. Можно землю вокруг и даже сами растения поливать отваром табачной пыли с добавлением хозяйственного мыла. Пробуйте в течение нескольких дней настоять пасынки томатов в мыльной воде и использовать этот состав для борьбы с вредителем. Неплохие результаты дает подкормка аммиачными удобрениями. Кто сделал «живой» или «зеленый» навоз, компостируя траву, может использовать это сильно пахнущее удобрение для подкормки растений капусты не только с целью обеспечения их питательными веществами, но и для отпугивания вредителей.
Теплая и влажная погода очень благоприятна не только для культурных растений и сорняков, но и для грибов, бактерий – возбудителей болезней. Присмотритесь к растениям, особенно в защищенном грунте. Несоблюдение режима температуры и влажности в теплицах приводит к поражению культур бурой пятнистостью, макроспориозом, бактериозом. Кое-где появились первые признаки фитофторы на картофеле, ложной мучнистой росы на луке. Препараты меди способствуют защите растений от этих болезней и обеспечивают их этим микроэлементом, недостаток которого, кроме того, вызывает у таких культур, как лук, физиологические расстройства.
Если стоит дождливая погода, на листьях многих растений может появиться мучнистая роса. При поражении огурцов, тыквы, кабачков, патиссонов, листья их можно полить слабым раствором сыворотки из-под простокваши (1 л на ведро воды). Кисломолочные бактерии быстро съедают мучнистую (настоящую, а не ложную) росу.
Еще раз проверьте, как проведено прореживание моркови, петрушки, брюквы, репы, свеклы и других корнеплодов. Сделайте подкормку картофеля, корнеплодов, лука удобрениями из расчета 10-15 г калийных и 15-20 г фосфорных удобрений на каждый м2. В начале месяца подкормите растения озимого чеснока фосфорно-калийными удобрениями (30-40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на 1 м2). Ни в коем случае нельзя давать азотные удобрения! Капусту следует подкормить полным удобрением (30-40 г на 1 м2), а зеленным овощным растениям – сделать азотную подкормку из расчета 10-15 г на 1 м2. Перед дождем или поливом можно сделать сухую подкормку. Ее нужно проводить осторожно.
Рассыпая удобрения, старайтесь не попадать на листья, почки и, тем более, стебельки нежных овощных растений. Это может быть причиной не только ожогов, но даже и гибели их. Удобрения лучше размещать рядом с растениями. Следует учесть, что наибольшее количество всасывающих корешков расположено на уровне края листьев, поэтому вовсе необязательно подсыпать удобрения под стебли растений. Мало того, это делать крайне нежелательно. Можно, попав на стебельки и нижние листочки, сжечь их высокой концентрацией минеральных солей. Для сухой подкормки можно приспособить плотный полиэтиленовый пакет. Ножницами нужно аккуратно срезать у него нижний уголок, чтобы отверстие было не более 1-1,5 см в диаметре. Затем насыпьте в пакет удобрение, приготовленное в соответствии с потребностью растений, предварительно раздробив все комочки и тщательно перемешав их. Этот пакетик проносим между рядами моркови, петрушки и других культур, почти касаясь им земли и слегка потряхивая. Через вырезанное отверстие удобрение будет равномерно высыпаться на поверхность почвы. Теперь не стоит опасаться попадания химических солей на листочки, стебельки – даже при очень близком расположении рядков на грядке, удобрение ровной струйкой будет распределяться по центру рядка. После подкормки следует заделать удобрение в почву мотыгой.
Если вы хотите иметь на своем участке многолетники или обновить их (луки батун, шнитт, слизун, душистый лук, щавель и др.), не забудьте посеять их в начале месяца, чтобы к осени растения сформировали 3-5 настоящих листьев, накопили достаточный запас пластических веществ и хорошо перезимовали. Более поздние посевы многолетних культур, особенно луков, могут вымерзнуть, да и урожай зелени на следующий год при таком посеве будет готов на 1-2 недели позднее. Подбирая участок под эти культуры, учтите, что он не должен затапливаться, почвы должны быть рыхлыми, незаплывающими. Многолетние овощные растения на одном участке выращивают 2-3 года, поэтому почву необходимо тщательно обработать, заправить питательными веществами. Под них на каждый м2 вносят 4-5 кг органических, 20-30 г азотных, 20-40 г фосфорных и 15-20 г калийных удобрений.
Не забудьте о растениях в теплице, парнике. Необходимо своевременно, не реже одного раза в неделю, их подкручивать, делать прищипки, пасынкования. Ни в коем случае не запаздывайте с выполнением этих работ. Систематически, один раз в 7-10 дней, подкармливайте растения огурцов, томатов, перца в защищенном грунте. Огурец и перец хорошо отзываются на подкормку органическими удобрениями (коровяк 1:10, навозная жижа 1:3), поэтому неплохо чередовать минеральную подкормку с органической. Томат лучше подкармливать только минеральными удобрениями, т. к. в свежем навозе и навозной жиже содержится большое количество азота, вызывающего интенсивный рост боковых побегов – пасынков, затеняющих растения и затрудняющих их аэрацию, что в итоге снижает иммунитет растений. Соотношение азота, фосфора и калия в подкормке до плодоношения 2:2:1, во время плодоношения – 1:1:1. Томат очень отзывчив на подкормки фосфорными удобрениями. Плоды становятся вкусными, сахаристыми. Следите за появлением болезней и вредителей. Растения дают урожай продукции и применять яды недопустимо. Регулируйте микроклимат в теплицах и парниках. Повышение температуры и влажности является причиной возникновения болезней. Не забывайте, что если в теплице выше 30°C, у растений томата и перца пыльца становится стерильной и плоды не образуются. Низкая освещенность, недостаточная аэрация также снижают завязываемость цветков и приводят в итоге к снижению урожая.
Поспевают на садовом участке ягоды. Что делать с ревенем? Куда девать его черешки? Помните, что срок уборки не так влияет на содержание щавелевой кислоты в листьях и черешках этой культуры, как возраст листьев. Поэтому в пищу их следует использовать только молодыми. Существует немало способов заготовки ревеня впрок.
Черешки помыть, обрезать верх, низ, зачистить. Кожицу можно не снимать. Разрезать поперек кусочками толщиной 1 см, засыпать сахарным песком 1:1, поставить пока не даст сок, и варить 45 мин. Получится варенье, напоминающее цукаты.
Если приготовленные кусочки ревеня всыпать в кипящий сироп (соотношение ревеня и сахара 1:1) и варить 45 мин, получится масса типа джема. Для придания приятного аромата при варке можно добавить веточку мелиссы, котовника или душицы. Ревень очень хорошо принимает их запахи.
Можно из ревеня приготовить также подварку для пирогов. Для этого черешки следует приготовить как для варенья, поместить в кастрюлю, на дно которой влито 2-3 см воды, и варить без сахара или с небольшим его количеством на медленном огне до получения однородной массы. Варенье, закрытое пластмассовыми крышками, хорошо хранится в условиях городской квартиры, подварку желательно хранить в холодильнике.
Не выбрасывайте обрезанные нежные стрелки чеснока. Они годятся для приготовления салатов, их можно мариновать. На рынках их продают под видом черемши. Стрелки можно пропустить через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне, посолить, разложить в маленькие баночки и использовать затем при приготовлении котлет, плова и других блюд. Их с успехом можно применять при засолке огурцов. Подходят они и для добавления в соус из красной смородины.


В. Пережогина, канд.с.-х. наук(материал из еженедельной газеты 'Садовод')