 СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ
Возможно ли такое? – cразу же задает мне вопрос читатель. – Ведь у меня не питомник. И вообще, я бы предпочел вегетативные способы размножения облепихи.
Вот и авторы статей в агролитературе повторяют одно и то же: «При семенном размножении сортовые признаки не сохраняются». Но прочтем вместе с вами:
а) «Еще раз хочу предостеречь садоводовлюбителей, что растения, полученные из семян в результате расщепления признаков и свойств, образуют потомство, не схожее с родительскими формами. Но иногда случается, что образуются формы с прекрасными, совершенно неожиданными свойствами» (Е. Ермаков, Москва, 1991 г.);
б) «Облепиха из семян»: «Часто для жителей глубинки сельской возможность вырастить облепиху из семян – единственный способ развести в своем саду это ценное растение». И главное: «основная часть (до 80 %) наследует родительские признаки, небольшое их расщепление – скорее преимущество, чем недостаток, так как позволяет произвести отбор новых перспективных форм». (Г. П. Анисимов, г. Томск, 1999 г.).
Теперь перейдем к практике посева семян этого растения. Семена облепихи сохраняют всхожесть в течение 3-х лет, затем она довольно резко снижается. Длительное хранение при низкой положительной или отрицательной температуре не вызывает ухудшения посевных качеств семян. Но если хранить при повышенной влажности, они резко теряют всхожесть. В то же время семена облепихи не требуют послеуборочного покоя, как семена многих других растений. Их можно высеять этой же осенью или следующей весной. Высеваем обычно очищенными семенами, но можно высеять и свежими, и высохшими плодами.
При семенном размножении, среди сеянцев у нас получится более 50 % мужских особей. Но разве это такой уж недостаток, чтобы не размножать облепиху семенами? Учитывая возможное подмерзание пыльцы у выросших мужских растений при ране-весенних заморозках, витаминность листьев и другие качества, необходимость применения облепихи в садоводстве, отсутствие в продаже качественных сортовых саженцев, большое количество мужских растений, получаемое от посевов, нужно считать оправданным.
Поэтому садовод-любитель, если хочет получить хороший урожай качественных ягод, должен на 7 женских растений иметь 3 мужских. Примерно так обстоит дело в природе, если кто наблюдал за облепихой в естественных условиях.
Теперь почему рекомендуем сеять весной, а не осенью. По отзывам селекционеров, опытных садоводов, да и по своим наблюдениям осенний срок у нас неприемлем. В опытах селекционера В. А. Честной на Павловской опытной станции ВИР при осеннем посеве семян облепихи в грунт всхожесть не превышала 10-16%. Такое можно объяснить образованием плотной почвенной корки и непродолжительной жизнеспособностью наклюнувшихся семян облепихи в почве под коркой. Общепризнанным является весенний посев. Семена можно не стратифицировать, но тогда всходы будут недружными, однако в любительском саду на это можно пойти. Но если вы решили все-таки стратифицировать, то их (семена) надо подержать один месяц во влажном песке (1 ч. семян на 3 ч. песка) при температуре 1…5оС, то есть в холодильнике, в ящике для овощей. Высевать семена нужно тогда, когда поспеет земля (апрель-май). Небольшое количество семян высеваем на гряды, также как семена овощных культур. Сухие семена замачиваем перед посевом в небольшом количестве воды при комнатной температуре и высеваем, как только наклюнутся первые ростки, что обычно наблюдается через 7-8 дней после замачивания.
Глубина заделки семян – 1,5-2 см. Практикую обычно высев семян и без предварительного замачивания, заделывая их в почву на 3-5 см. Всходы появляются на 10-15-й день, могут появиться и на 8-й день. На поверхность почвы из глубины заделки выносятся две крупные светло¬зеленые семядоли, затем через 8-10 дней появляется первый настоящий лист, и начинается рост побега в длину. Семядоли опадают через 40 дней после появления всходов.
Если всходы получились густые, то в фазе 2-3-х настоящих листьев необходимо провести прореживание, оставляя 5 см между сеянцами. Это первое наше прореживание. Второе мы проводим, когда сеянцы достигнут высоты 10-12 см, тогда мы между растениями отставляем по 15 см. Сеянцы, выбранные при прореживании, если они нам нужны, можно распикировать на свободной грядке. К осени первого года жизни в открытом грунте сеянцы достигают высоты 25-40 см, а иногда и до 60 см.
В начале апреля семена облепихи можно посеять и в комнатных условиях с тем, чтобы в июне высадить их на доращивание в грунт. Семена замачиваем в небольшом количестве воды при комнатной температуре и через 5-7 cуток высеваем в цветочный горшок или ящик, заделывая на 1-1,5 см. Можно посеять и на глубину 3-4 см, тогда сеянцы можно выращивать и без пикировки до самого переноса их в открытый грунт.
Обычная перегнойная земля здесь не годится во избежание черной ножки – заболевания, от которого могут погибнуть все сеянцы облепихи еще в фазе семядольных листочков. Лучше использовать свежую дерновую землю пополам с промытым крупнозернистым речным песком. Если его нет в наличии, то можно использовать сухой мох сфагнум. Когда минует опасность весенних заморозков, сеянцы распикируем на грядке по схеме 20х15 см. В первые 5-7 дней сеянцы нуждаются в поливе и легком притенении. Хорошо развитые сеянцы облепихи вступают в плодоношение на 3-й год после посева. На 4-й год уже плодоносит до 95 % сеянцев.
Следует еще до вступления растений в плодоношение отобрать мужские особи по первым цветениям. Хорошими опылителями являются сеянцы, у которых генеративные почки расположены сближенно, и из каждой образуется не менее 6-8 цветков. Женские растения выбирают в период созревания плодов. Оставляем только неколючие и слабо колючие, наиболее крупноплодные и урожайные экземпляры. Отобранные растения высаживаем на постоянное место на садово¬огородном участке.
Облепиха – растение неприхотливое, но подкормка ей не повредит, хотя и усердствовать здесь не надо. Необходимо судить по состоянию роста, развития и вегетации этого растения. Первая подкормка обычно дается в фазе 6-8 листьев раствором мочевины (40 г на 10 л воды). Нужно следить за поливом и не давать пересыхать почве. Вторая подкормка дается спустя 15 дней после первой аммофоской (40 г на 10 л воды).
С 15 августа полив и подкормки прекращаем – надо дать растению подготовиться к зиме. В середине октября, когда растениям в саду дается залповый полив, можно полить и облепиху, но теплой, нагретой на солнце водой. В укрытиях на зиму облепиха не нуждается. Для перезимовки ей достаточно снежного покрова 20-40 см.
Комплексное изучение 40 сортов облепихи в условиях Ленинградской области позволило выявить среди них лучшие и рекомендовать для возделывания в садах и любительских посадках. Это сорта селекции НИИ садоводства Сибири: Оранжевая, Обильная, Великан, Дар Катуни, Золотой початок.
В сложившейся сегодня обстановке с саженцами этих сортов (их в продаже попросту нет) садовод-любитель может вести селекционную работу с облепихой на своем земельном участке. Семенное выращивание – часть этой работы. А если сказать в общем, то надо сеять, сажать, выращивать и выводить новые формы облепихи, хорошо приспособленные к местным климатическим условиям и землепользованию.
И. Кривега
Газета "САДОВОД" №18, 2010г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
