 Весенние хлопоты садоводов
В садах еще лежит снег, но весеннее настроение будоражит души садоводов – наступает самая горячая пора. Многое необходимо сделать в этот ответственный период. Зима – нелегкое испытание для сада.
О степени подмерзания тканей можно судить, сделав продольный и поперечный срез участка ветви. Светло-зеленая окраска свидетельствует о том, что ткань здорова. Светлокоричневая соответствует слабой, коричневая – средней и темнокоричневая – сильной степени подмерзания (гибели) древесины. При слабой и средней степени подмерзания древесина восстанавливается. Но при этом она становится хрупкой – ветви могут ломаться даже под собственной тяжестью. Учитывая это обстоятельство, следует позаботиться об установке подпор, подвязке ветвей. Но главное спасение – в обрезке. Призывы отказаться от нее в годы сильного повреждения деревьев морозом не только безосновательны, но и вредны. Раннее удаление обреченных на гибель участков ветвей, которые могут тронуться в рост, но затем засохнут, позволяет улучшить питание оставшихся частей кроны, стимулирует лучшее пробуждение спящих почек. Задержка с обрезкой только усилит непроизводительную трату питательных веществ и воды. Сокращение размеров кроны после удаления полуживых частей уменьшит этот расход и сократит путь продвижения, что облегчит восстановление кроны.
Конечно, малоопытному глазу трудно определить степень повреждения кроны в ранневесенний период, установить границу между погибшей и здоровой тканью. В этом случае придется проводить обрезку в более поздние сроки, когда почки тронутся в рост и будет идти образование побегов. С началом активной вегетации четко видны отмершие части ветвей, их и следует удалить до здоровой древесины.
Ранняя обрезка крайне необходима при подмерзании корневой системы. Чем раньше будет проведена обрезка, с учетом допустимого срока (при температуре не ниже –8 °C), тем лучше будут водоснабжение и питание деревьев.
В случае гибели из-за мороза всей кроны дерева следует применить обрезку «на обратный рост». Суть ее – в удалении всей погибшей части до здоровой древесины. Даже в очень суровые зимы в зоне снежного покрова обычно сохраняется укрытая часть штамба. На оставшемся после обрезки пне из спящих почек вырастут побеги, которые и следует использовать для восстановления утраченной кроны. Для этого из числа выросших побегов выбирают несколько наиболее сильных и удачно расположенных, остальные удаляют. Если диаметр пенька небольшой, можно оставить один наиболее сильный побег, уподобив его однолетнему саженцу.
При гибели всей надземной части дерева возможно появление поросли. Последняя принадлежит подвою (дичку). В этом случае имеет смысл оставить 1¬2 (для подстраховки) наиболее сильных побега, которые прививают почкой или черенком желаемого сорта. Восстановить дерево из поросли, минуя прививку, можно лишь у корнесобственных сортов вишни, сливы (поросль у них обладает признаками культурного сорта).
У сильно пострадавших растений не следует допускать плодоношения, появившиеся цветки надо сразу же удалить. Все силы растения должны быть направлены на восстановление кроны.
Чем сильнее пострадало дерево от мороза, тем большего внимания и усиленного ухода оно требует.
Снег – надежный защитник растений. Но он же может нанести ощутимый вред деревьям и кустарникам при таянии. Плотный слой его при оседании вызывает поломки ветвей, оказавшихся под снегом. Поэтому надо своевременно освободить их из снежного плена, аккуратно откопав лопатой, а сам снежный наст разрушить с помощью кола или вил.
В рыхлом слое снега легко передвигаются мыши, обгрызая кору стволов молодых деревьев. В насаждениях, где с осени штамбы не были защищены от них обвязкой, во время оттепелей следует утаптывать снег в зоне приствольных кругов.
Грозный враг плодовых деревьев – зайцы. Они обгладывают кору деревьев, уничтожают оказавшиеся в зоне досягаемости побеги. Обнаружив крупные раны, необходимо тщательно обвязать их мешковиной или пленкой, чтобы не произошло иссушения растения. При первой же возможности повреждения следует замазать садовым варом или закрасить садовой водоэмульсионной краской. При кольцевом повреждении коры штамба спасти дерево может лишь прививка «мостиком», которую проводят в период активного сокодвижения.
В преддверии предстоящей прививки следует позаботиться о заготовке привойного материала – мощных побегов нужного сорта (для прививки «мостиком» сорт роли не играет). Заготовить их этой весной скорее всего будет проблематично, учитывая возможную вероятность повреждения прошлогоднего прироста низкими зимними температурами. Заготавливая побеги, следует обязательно убедиться, что они не подмерзли. Заготовленные побеги до момента прививки лучше всего поместить в снежник. Его надо соорудить, пока еще есть снег. Для этого снег надо сгрести в бурт, укрыв толстым слоем теплоизоляционного материала (торф, опилки, хвойный лапник). Чтобы бурт дольше не таял, его лучше сделать с северной стороны строения или забора.
Очень опасны повреждения деревьев солнечными ожогами. Они могут повредить стволы и ветви в конце зимы – начале весны, когда усиливается приток солнечной радиации и происходит сильный нагрев коры днем (особенно с южной стороны штамба и крупных ветвей) и резкое охлаждение ее в ночное время. Проявляются солнечные ожоги в виде вдавленных мертвых сухих пятен покрасневшей коры. В ранневесенний период поврежденные участки мокнут и вспучиваются. Если растения не были защищены от солнечных ожогов с осени, что наиболее целесообразно, то это следует сделать в моменты оттепелей, побелив основания скелетных ветвей раствором свежегашеной извести (2¬3 кг на 10 л воды, добавив 0,3 кг поваренной соли и 0,3 кг железного купороса) или садовой водоэмульсионной краской. Последнюю можно использовать при температуре не ниже 3 °C.
В. Степанычев, канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД" №9, 2010г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
