 Как выкорчевать плодовое дерево
Удалить плодовое дерево требуется во многих ситуациях: снижение плодоношения за счет физиологического старения дерева; сильное поражение болезнями и вредителями; усыхание дерева (по разным причинам – повреждения коры, переувлажнение почвы); изменение ландшафтного дизайна сада, освобождение места под строительство. В зависимости от ситуации существуют и разные способы удалить дерево.
Наиболее простой способ – спилить дерево вровень с землей или чуть глубже. Этот способ подходит в той ситуации, когда в ближайших планах нет желания посадить на это место другое дерево и требуется просто освободить пространство. Корни постепенно разлагаются в течение 5-8 лет в зависимости от почвенных условий и размеров корневой системы. Если корневая система сильная и появляются дички, их срезают по мере появления. Если на этом месте устроить газон, то дички удаляют газонокосилкой вместе с травой.
Иногда, оставляют пни и используют их в дизайне сада. Например, можно соорудить на пне столешницу или разбить клумбу, в центре которой будет живописный пень, обросший мхами и лишайниками.
А теперь обратимся к более распространенной ситуации, когда речь идет об омоложении сада. Здесь очень ценно время – чем скорее можно будет посадить новый саженец на место старого дерева, тем лучше. Минимальный срок, через который можно сажать саженцы, – два года. За это время корни сами не разложатся.
Наиболее эффективно в данной ситуации – раскорчевать дерево и вытащить наиболее крупные корни. Все корни вытащить не удастся, особенно если вспомнить, что корневая система – это зеркальное отражение кроны дерева.
Вокруг ствола раскапывают яму, обнажая близкие к поверхности корни. Крупные корни подрубают топором или отпиливают пилой (корни бывают довольно упругие и рубить топором их сложнее). Затем дерево валят – вручную или с помощью трактора. Ствол (его не нужно спиливать!) при этом служит рычагом и способствует падению дерева под собственной тяжестью. При высокой кроне можно набросить на дерево веревку и завалить дерево. При падении не перерубленные и сидящие глубоко корни либо обрываются, либо выдергиваются из земли.
Но даже так основной центральный корень, уходящий вертикально вниз, практически невозможно вытащить. Его особенно сложно обрубить топором из-за недостаточного доступа. Опытные садоводы советуют использовать лом с приваренным к нему топором. Этим инструментом очень удобно подрубать корни в плохо доступных и глубоких местах. Также, чтобы извлечь крупные корни можно воспользоваться лебедкой.
Существует очень интересный способ раскорчевать дерево, о котором было рассказано на одном из форумов, посвященному садоводству. Примерно в полуметре от дерева копают глубокую яму. Затем берут шланг и мощной струей воды размывают землю на корнях. Земля с водой стекают в вырытую яму, а дерево остается висеть на обнаженных корнях. На следующий день вода из ямы уходит, и дерево легко заваливается вместе с корнями. Этот способ также довольно эффективен при выкорчевке пней, которые в отличие от целых деревьев удалять гораздо сложнее. При выборе данного способа следует учитывать тип почвы на участке, если почва легкая песчаная, вода быстро уходит, а если почва глинистая и тяжелая, вода будет уходить долго и застаиваться, к тому же копать глинистую почву очень тяжело.
После подобной раскорчевки в не засыпанную яму можно заложить и перемешать с землей большое количество органических удобрений – навоз, компост, перегной. Помимо обогащения истощенной почвы питательными веществами, органические удобрения способствуют восстановлению структуры почвы после столь глубокой перепашки.
Не у всех садоводов есть силы и возможности выкорчевывать дерево вместе с корнями, поэтому есть другой «быстрый» способ. Для этого дерево необходимо спилить под корень и дрелью просверлить на срезе несколько отверстий (чем больше, тем лучше). В отверстия засыпают аммиачную селитру или мочевину в виде концентрированного раствора или в сухом виде. Обрабатывать этими препаратами при необходимости можно два-три раза за сезон и обязательно на следующий год. Это способствует ускорению гниения древесины. При использовании этого метода корни разлагаются от одного до трех лет в зависимости от условий почвы и размера корневой системы. На второй или третий год землю глубоко перекапывают, извлекают попадающиеся остатки трухи и вносят органические удобрения.
Иногда, садоводы используют поваренную соль, благодаря которой буквально через год древесина превращается в труху, но при этом соль неблагоприятно воздействует на почву. Солью можно воспользоваться, если участок освобождают под строительство.
После раскорчевки, как уже упоминалось выше, должно пройти не менее двух лет, а лучше больше, прежде чем на это место можно будет высаживать новый посадочный материал. В садоводстве, также как и в овощеводстве, благоприятен севооборот, поэтому на место семечковых пород (раскорчеванной яблони или груши) сажают косточковые – вишню, сливу и т. д. и наоборот.
А. Селивёрстова
Газета "САДОВОД" №16, 2011г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
