В первой половине июля на плодовых деревьях продолжают расти новые побеги, которые нуждаются в большом количестве питательных веществ и влаги. Показателем хорошего роста побегов является их длина. При длине прироста побегов в 35-40 см они обеспечены всем необходимым. Но в конце июля у молодых деревьев и кустов наступает период постоянного затухания ростовых процессов у побегов текущего года, и образуется верхушечная почка. Рост ветвей в длину у старых деревьев обычно заканчивается в начале июля, и потом стволы у них растут только в толщину.
В июле образуется меньше активных корней и начинается одревеснение тех из них, которые образовались в начале лета.
В июле одновременно с ростом побегов и плодов начинают закладываться цветковые почки для урожая будущего года. Начало этого процесса сильно растянуто по времени у растений разных видов и сортов, на ветвях разного возраста. Обильное заложение цветковых почек зависит от количества листьев на дереве, его обеспеченности питательными веществами (в первую очередь – азотом) и освещенности солнцем.
В середине июля можно провести дополнительную обрезку деревьев с целью формирования кроны. Если вместо сильного прироста вы хотите получить обрастающие ветки, то надо сделать их прищипку над 4-5-м листом, но это не должен быть побег продолжения главных ветвей. Всю корневую поросль надо удалять по мере ее появления. В это же время отгибают молодые побеги до горизонтального положения с целью ограничения их роста и ускорения плодоношения.
В июле уже хорошо виден будущий урожай плодов на каждом дереве. Чтобы из-за его тяжести не обломились ветви, под них ставят опоры с развилкой на конце, которую оборачивают ветошью или рогожей. Это особенно важно для ветвей с острым углом отхождения от ствола. Если почва под деревьями находится под черным паром, то под ветками устраивают круговую опору из жердей.
Освежающие поливы, по 7-8 ведер под дерево, зависят от погоды в это время. Но для яблонь раннего срока созревания в конце июля требуется провести полив полной нормой, по 5-6 ведер воды на 1 м2. Особо частых поливов в это время требуют плодовые деревья, находящиесAACя под многолетнимAC задернением. Траву при высоте 10-15 см периодически скашивают и равномерно раскладывают под взрослые деревья. На участках с избыточным увлажнением и в годы с обильными осадками траву в конце июля скашивать не надо, т. к. она будет дополнительно потреблять влагу и подсушивать почву.
Если сад находится под черным паром, а лето оказалось дождливым, то удалять в июле сорные травы тоже не следует.
Во второй половине июля плодовые деревья надо удобрить, и лучше всего это делать по влажной почве растворами коровяка или птичьего помета, разбавленными водой соответственно в 10 и 15 раз. На ведро раствора желательно добавить по 20 г мочевины,
30 г суперфосфата и 15 г калийных удобрений. Полив надо делать по кольцевым бороздам, расходуя одно ведро раствора на три погонных метра борозды.
Эта подкормка особенно необходима для растений, имеющих слабый рост побегов, обильную завязь или значительные повреждения надземной части прошедшей неустойчивой зимой.A
В условиях обычного и, особенно, засушливого лета обязательным мероприятием в это время является постоянное рыхление почвы, удаление сорняков. Все растительные остатки переносят в компостную кучу, переслаивают их торфом, землей, добавляя золу. Особенно важно в сухое лето мульчирование почвы после поливов, т. к. под мульчей влага хорошо сохраняется даже в знойные дни, хорошо развивается микрофлора и дождевые черви.
Со второй половины июля надо начинать подготовку растений к зиме. Для этого надо с конца июля прекратить подкормки азотом, а на сильно увлажненных почвах принять меры к осушению. На таких участках в это время хорошо посеять бобовые и другие зеленные культуры, которые в конце лета можно перекопать на удобрения.
Важной работой в июле является нормирование урожая на обильно плодоносящих деревьях. Оно заключается в механическом удалении мелкой завязи. В результате плодов остается меньше, но они лучше растут и развиваются.
Особенно важно нормирование плодоношения у деревьев в молодом возрасте, т. к. чрезмерное плодоношение ослабляет дерево и понижает его зимостойкость. Частичное прореживание завязей необходимо также проводить на деревьях с излишне большим урожаем в период массового плодоношения. Такое нормирование числа завязей одновременно повышает размер плодов и улучшает их качество. Удаляют в первую очередь слаборазвитые и поврежденные вредителями завязи.
В июле продолжают работу по уходу за привитыми растениями. Если при весенней прививке черенки не прижились, то наиболее сильные приросты подвоя окулируют глазками, вставляя их не выше 10 см от основания прививаемого побега.
В плодоносящих насаждениях Aвишни и сливы в июле продолжается интенсивный уход за почвой – полив, подкормка, рыхление. В молодых насаждениях с середины июля поливы прекращают.
В это время начинает созревать ранняя вишня. Большой ущерб урожаю могут нанести птицы (воробьи, дрозды и др.). Для отпугивания птиц между деревьями натягивают проволоку, на которую развешивают небольшие флажки из фольги, голубой материи или бумаги. Развеваясь на ветру, они отпугивают пернатых. Надежно защищают урожай от птиц старые рыбацкие сети, которые набрасывают на вишню со зреющими плодами.
В плодоносящих садах начинают готовить тару под плоды, лестницы, плодосборники. Приступают к дезинфекции, проветриванию и ремонту хранилищ. Начинают готовить все необходимое для переработки урожая.
В июле продолжается рост побегов смородины и крыжовника, созревание ягод, формирование плодовых почек будущего урожая. Созревание черной смородины начинается в середине июля и продолжается три­четыре недели. Для многих сортов характерно неодновременное созревание. Со сбором ягод черной смородины медлить нельзя, т. к. спелые ягоды многих сортов быстро перезревают и осыпаются.
Красная смородина созревает немного позднее, и ее ягоды длительное время хорошо держатся на кисти даже после созревания.
Крыжовник созревает раньше или одновременно с черной смородиной, причем ягоды многих сортов быстро осыпаются. Для переработки ягоды крыжовника собирают недозрелыми, а для потребления в свежем виде – когда они приобретают характерную для сорта окраску.
Ягоды крыжовника и черной смородины собирают, отщипывая плодоножки, если их надо перевозить или хранить один-два дня. Если ягоды будут использоваться немедленно, то их можно снимать без плодоножки. Кисти красной и белой смородины при полном их созревании отделяют со стебельком.
После сбора урожая отмечают кусты, которые из-за их хороших вкусовых качеств и урожайности будут размножать в дальнейшем, а также кусты с низкой урожайностью и слабой морозостойкостью.
В период сбора урожая смородина и крыжовник формируют плодовые почки. Поэтому в это время надо внимательно следить за влажностью почвы. К одному из поливов надо приурочить их подкормку раствором коровяка – по ведру на плодоносящий куст и, рассыпая, внести по 1-1,5 стакана золы на каждое растение.
На плантации черной смородины, выращиваемой в один стебель, в конце июля, сразу после сбора ягод, отплодоносивший стебель надо немедленно срезать, чтобы единственный новый однолетний побег смог набрать силу на освободившейся территории.
Малина, в зависимости от сорта и погоды, плодоносит с середины июля и до сентября. За неделю до начала сбора ягод ее следует обильно полить и подкормить раствором коровяка (ведро на 2-3 куста), затем почву подрыхлить и замульчировать. В дальнейшем поливы надо проводить еженедельно, особенно в сухую погоду.
Ягоды малины собирают ежедневно, т. к. на большинстве сортов они быстро осыпаются. Червивые ягоды собирают отдельно, а не бросают на землю, т. к. в них находятся личинки малинного жука. В течение всего июля надо вырезать излишнюю молодую поросль.
В июле продолжается уход за растениями облепихи. Во время налива ягод особенно важны поливы, если стоит сухая погода. Желательно до снятия урожая провести 3-
4 полива по 4-5 ведер для нагруженных урожаем деревьев. Поливать лучше по бороздам, сделанным с двух сторон кустов вдоль ряда или по круговым канавкам вокруг кустов. После полива, когда почва начнет подсыхать, обязательно надо провести ее рыхление и мульчирование сплошными полосами по рядам.
Если почва на участке облепихи недостаточно плодородная и тяжелая по механическому составу, а органических удобрений у вас мало, то в междурядьях молодых посадок облепихи надо посеять сидераты, т. к. они способны за короткий срок создать большую зеленую массу. Сеют их в середине июля не ближе 60 см от кустов, осенью скашивают и почву перекапывают. Этот прием заменяет внесение в почву органических удобрений в количестве 2 кг на 1 м2.
Июль – пора размножения облепихи зелеными черенками. К выбору места для посадки черенков и подготовке почвы надо отнестись серьезно.
Укореняют черенки в парниках или рассадниках под пленочным укрытием. Место выбирают на грядке, куда не попадают прямые солнечные лучи, лучше всего под кроной взрослых плодовых деревьев. Верхний слой почвы тщательно смешивают с крупнозернистым речным песком и торфяной крошкой в равных долях. Затем на поверхности грядки насыпают чистый среднезернистый речной песок слоем 2-3 см.
Лучший срок зеленого черенкования – первая половина июля. Когда побеги достигнут длины 15 см, их интенсивный рост постепенно снижается, и они начинают одревесневать в нижней части. Лучше всего укоренять верхние части одревесневшего побега. Зеленые черенки из травянистых побегов быстро загнивают в грунте и не успевают укорениться, а сильно одревесневшие образуют слабую корневую систему.
Побеги с листьями заготавливают рано утром, когда они насыщены влагой. Затем в затененном прохладном месте их режут на черенки длиной 10-12 см, делая срез под почкой острым ножом или бритвой и удаляя 3-4 нижние почки. Срезанные черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.
Для улучшения укоренения желательно на сутки погрузить черенки нижними концами в раствор гетероауксина (150 г на 1 л воды) или любой другой стимулятор роста.
Грядку перед посадкой обильно поливают водой, затем строго вертикально сажают черенки, заглубляя их нижними концами на 2-3 см. Расстояние между черенками в ряду 5 см, а между рядами – 7-8 см.
После посадки черенков почву снова поливают. По краям и в середине гряды устанавливают проволочные дуги и накрывают их полиэтиленовой пленкой на 2-3 см выше черенков. Края пленки опускают в канавки по краям грядки, присыпают землей и плотно утаптывают, чтобы не было доступа воздуха. Если на внутренней стороне пленки появилась влага, значит под укрытием созданы условия для укоренения черенков, близкие к требуемым.
В первые две недели уход за ними заключается в поддержке в парнике высокой относительной влажности (не менее 90 %), оптимальной температуры (25...28 °C) и освещенности. Для поддержания такой влажности черенки под пленкой надо поливать из лейки с мелким ситечком три раза в день при обычной погоде и 5-7 раз – при жаркой. При соблюдении этих условий через 15 дней после посадки черенки укоренятся. Тогда пленку в течение 2-3-х дней приподнимают с одной стороны для закаливания растений, а затем снимают вообще.
В. Шафранский