 Специальная садоводческая литература, посвященная вопросам массовой посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников, не рассчитана на садовые участки, которые нуждаются в посадке единичных деревьев и кустов. Имеющиеся в такой литературе рекомендации относительно выбора саженцев, сроков их посадки и подготовки посадочного места применительно к садовым участкам требуют существенной корректировки.
Выбор саженца лучше всего делать осенью, так как в это время гораздо меньше вероятность ошибиться в его качестве. В это время, как правило, значительно шире возможность самого выбора, саженцы еще имеют здоровые листья, вызревшую древесину, развитую корневую систему и, что немаловажно, обходятся обычно дешевле. При выборе весной намного труднее определить качество саженца, так как продают их из прикопа, неизвестны условия их зимовки и очень велика вероятность у них подмерзших корней. Далеко не всегда ясно и то, в какой зоне вырос саженец и на каком подвое он привит. Результатом всего этого является гибель саженца вскоре после посадки.
Практика показывает также, что осенью значительно легче и проще выбирать не 3¬4¬летний, а 1¬2¬летний саженец, у которого соблюдено равновесие между подземной и надземной частями, обычно здоровее корневая система, а самое главное – при выкопке хорошо сохранен центральный корень, идущий после посадки вглубь за пищей и влагой. Если же этот корень не сохранен или ослаблен, то деревце или куст обречены на голодание, следовательно, и на замедленный рост, а нередко и на гибель. Поломки же отдельных корешков, которые не были обнаружены или произошли при перевозке саженцев, легко преодолимы, если сразу же произвести их обрезку до здоровой древесины.
Согласно литературным рекомендациям, весенняя посадка саженца дважды обрекает его на гибель: в зимний период в прикопе и весной после посадки в ледяную землю. Чтобы исключить это, не только приобретать, но и высаживать саженцы на постоянное место следует осенью, когда земля еще теплая. При этом, чтобы избежать опасности подмерзания саженца, очень хорошие результаты дает прием, согласно которому перед заморозками на деревце футляром одевается ящик (или бочка без дна) и засыпается на зимний период смесью из земли и листвы. Если таких средств нет, то можно на расстоянии около 60 см от деревца вбить 4 колышка и сделать для грунта каркас из досок, либо из мешковины или иного материала. Весной, как только растает снег, каркас убирается, заполнявшая его смесь распределяется по приствольному кругу и делается полив. Как свидетельствует личный опыт 12¬ти таких посадок, деревце быстро трогается в рост, хорошо развивается, и не было ни одного случая гибели саженца.
Рекомендуется высаживать саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников в ямы глубиной 40¬60 см и диаметром 80¬100 см. Практика же показывает, что на тяжелой глинистой почве и особенно при высоком уровне стояния грунтовых вод это, как правило, ведет к гибели саженцев. Причем в первом случае такой момент наступает спустя 4¬5 лет, когда в яме уже не будет питания, а во втором – почти сразу же или в течение первого года после посадки. Объясняется это тем, что корневая система деревца в глинистой почве не находит питания и развивается лишь в пределах размеров посадочной ямы, а находясь в ледяной воде, просто задыхается из¬за отсутствия кислорода.
Чтобы не допустить этого, как в любой тяжелой почве, так и в почве с высоким уровнем грунтовых вод размеры ям увеличивают вдвое, причем в первом случае яма заглубляется, а во втором возвышается над уровнем земли в виде холмика или насыпи высотой около 50¬60 см.
Более того, согласно многолетнему опыту автора, в обоих случаях, чтобы деревья и кусты хорошо прижились, окрепли и пошли в рост, на дно ям сначала укладываются различные отходы (куски древесины, щепы и картона, консервные банки и мелкая стеклотара, остатки пластиковых бутылок и др.) слоем до 30 см, затем слой дернины толщиной около 20 см, причем все это пересыпается смесью опилок и стружки с известью, а сверху укладывается смесь огородной земли с компостом и полным минеральным удобрением. При такой посадке деревья и кусты за 3¬4 года приобретают как бы двойную опору, поскольку часть корней проникает сквозь подпочвенную подушку, а часть, имея хорошее питание, быстро растет вширь. При этом корни прекрасно изолируются от холода, идущего снизу и с боков, не подмерзают и значительно раньше начинают вегетировать: у них скорее появляются почки и листва, они быстрее начинают цвести и плодоносить.
Нельзя не отметить и еще одной особенности, связанной с посадкой и выращиванием плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это замена рекомендуемого литературой содержания посадок под так называемым черным паром содержанием в задерненном состоянии. В первом случае, как свидетельствует практика, в верхнем горизонте почвы, подвергаемом систематической обработке (перекопке, рыхлению и др.) нередко повреждаются и уничтожаются корни и корневища, постепенно уменьшается содержание гумуса и ухудшается питание. Зато во втором случае в результате регулярного скашивания травы с оставлением ее на месте как мульчпокрова постепенно появляется дополнительный источник питания, связанный с разложением органического вещества, насыщенного микроорганизмами и червями. Корневая система, получая хорошее питание и влагу, становится более развитой, усиливая рост, развитие и плодоношение деревьев и кустарников. Урожайность, например, яблонь и облепихи в таком саду у автора возросла примерно в 1,5 раза.
Все рассмотренные выше агроприемы можно с уверенностью рекомендовать для более широкого распространения.
А. Веселов
(Материал из еженедельной газеты "САДОВОД")
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
