 О создании «правильного» цветника
Ничто так не радует глаз садовода после напряженного трудового дня на его участке, как клумбы ярких цветов. Поэтому в этой статье мне бы хотелось коснуться вопроса о создании «правильного» цветника.
Перво-наперво садовод должен решить, где именно на участке он хочет разбить цветник, поскольку особую роль в правильном восприятии цветочной композиции играет её удаленность от глаз наблюдателя. Необходимо так же обдумать ассортимент растений и соблюдения пропорций цвета каждого компонента клумбы. Следовательно, вам необходим рисунок вашей клумбы, её, так сказать, чертеж, где вы обозначите для себя места посадок необходимых вам цветов или трав, а так же, собственно тот самый рисунок, какой вы собираетесь создать этими посадками.
Решив эти вопросы, можно переходить к переносу рисунка в натуру. Для удобства воспользуйтесь рулеткой, садовым шнуром и колышками. При вычерчивании кривых линий можно (так будет даже лучше) воспользоваться специально изготовленными шаблонами или лекалами. Сделали? Теперь без лишней суеты дайте себе время подумать, оцените форму цветника со стороны и убедитесь в правильности выбора. Дело в том, что на этом этапе проще всего вносить изменения, а чем дальше вы зайдете в создании цветника, тем сложнее будет менять намеченный план.
Понятное дело, эти действия должны основываться на заранее подготовленной почве. Какие растения будут лучше расти, стоит ли улучшить почву перед их посадкой, да и вообще, что нужно сделать в первую очередь – зависит от того, к какому типу относится почва на вашем участке. Существуют специальные наборы химических реактивов для определения кислотности (pH) почвы или содержания в ней отдельных элементов. Но садоводу-любителю достаточно знать косвенные признаки, по которым легко определить в общих чертах, что предстоит сделать.
В Нечерноземье основным типом почв являются подзолистые. Они так названы из-за наличия под верхним дерновым слоем белесого, под цвет золы, слоя с кварцевой пылью. Минеральные соединения в нем разрушены и вымыты в нижележащий горизонт. Подзолистые почвы бедны элементами питания для растений, в них мало гумуса. Из-за непрочной структуры частицы почвы распылены и легко смываются при выпадении осадков. Отличительная черта таких почв – кислая реакция, которую многие культурные растения как раз и не выносят. Поэтому освоение подзолистых почв нужно начинать с устранения излишней кислотности. Для этого обычно вносят в пахотный слой известь и золу, в которой, помимо кальция, содержатся калий, фосфор и микроэлементы. На сильно кислых почвах для полного устранения кислотности приходится вносить до 1 кг молотого известняка на 1 м2 площади. После известкования в не меньшей мере нужны органические и минеральные удобрения.
Влажнолуговые почвы имеют оливковый оттенок и ржавобурые прожилки по всему профилю или его части. Связано это с тем, что на глубине всего 1 м почвы затопляются паводковыми водами ежегодно в течение трех недель. Это более тяжелые и плотные почвы с высокой концентрацией ионов магния. Почвы малогумусны, но в целом, в них достаточно питательных веществ, а вот механический состав подходит далеко не всем культурным растениям. Поэтому при освоении такого типа почв нужно внести песок и торф и обеспечить хороший дренаж.
Заболоченные почвы распространены в глубоких понижениях плоских равнин и террас рек. Формируются заболоченные почвы в условиях дополнительного поверхностного и постоянного грунтового увлажнения (затопление полыми водами продолжается ежегодно не менее 30 дней). Уровень грунтовых вод год от года различается, но иногда очень высок. Влажные годы сопровождаются дальнейшим заилением и оторфовыванием почв. Тут придется поднимать цветник так, чтобы корни посаженных растений не затоплялись даже в очень влажное лето, и вносить песок и органику.
В любом случае подготовка почвы начинается с создания плодородного слоя. Для летников он должен быть не менее 25-30 см, многолетников – 35-40 см. Для мелких ковровых растений (седумов, фестуки) – 15 см. Вначале готовится котлован необходимой глубины. Если почва на вашем участке лёгкая – песчаник или супесчаник – на дно котлована укладывается водонепроницаемый слой из глины толщиной не менее 5 см, а на глинистых почвах делается дренаж. Затем котлован заполняется специально подготовленной землей, и вносятся органические удобрения – лиственная земля, перепревший торф или перегной из расчета 5-8 г/м2, а так же минеральные удобрения из следующего расчета (л/м2): азотные – 30, калийные – 20, фосфорные – 40.
Следует учитывать, что почва даст усадку около 5 см, а подготовка мест под цветники производится за 1,5-2 недели до посадки.
От середины к краю цветника делается уклон, а сам цветник приподнимается на 5-8 см над поверхностью газона. За сутки до посадки почву необходимо обильно увлажнить (25-30 л/м2), а к моменту посадки почва тщательно перекапывается с удалением остатков сорняков, планируется и обрабатывается граблями.
Бордюр по краю цветника (это могут быть кирпичи, стеклянные или пластиковые бутылки, заостренные палочки одинаковой длины или просто готовый бордюр) поможет защитить ваши посадки от проникновения сорняков с ползучими корневищами. Чтобы его сделать, по окончании подготовки почвы по краю цветника выкопайте канавку, установите выбранный бордюр, заглубите его немного, досыпьте земли и уплотните.
Работы по посадке ведутся от середины цветника к краям, в шахматном порядке.
Лучшее время посадки – утренние и вечерние часы в пасмурную погоду. При посеве в жаркое время высаженные растения рекомендуется затенить. За 2-3 часа до высадки во избежание осыпания земли рассада обильно поливается.
Рассада высаживается так, чтобы корневая шейка находилась на 0,5-1 см ниже уровня почвы. Засыпка точки роста не допускается! После посадки осуществляется обильный полив растений (примерно на глубину, равную тройной глубине заделки корней). Крупные растения сажайте в ямку, выкопанную совком, а мелкие – сделанную колышком. Крупные многолетники сажаются, так же как и мелкие кусты: перед посадкой у них срезаются надземные части с оставление пеньков 5-10 см. Корни саженцев расправляются, а в случае необходимости у многолетников длинные корешки укорачиваются прищипкой. Затем производится засыпка корневой системы почвой и её лёгкое уплотнение.
Поверхность клумбы застилаем ландшафтной тканью – геотекстилем. Хорошо пропуская воздух и воду к корням растений, он будет препятствовать росту сорняков и поможет рассаде скорее прижиться. Когда цветы приживутся и начнут разрастаться, геотекстиль можно убрать.
П. Панов, эколог
Газета "САДОВОД" №22, 2010г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
